FAQ: вопросы по жилищным проблемам (ТСЖ, ЖКХ)

Типовые вопросы и ответы (из сборника Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой)

Что такое «товарищество собственников жилья»?

Товариществом собственников жилья, согласно статье 135 Жилищного кодекса Российской Федерации, признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения общим имуществом.

Жильцы решили организовать ТСЖ, но в доме есть граждане, которые долгое время не платят за квартиру. Кто несет финансовую ответственность за них - местная власть (города) или это ложится на плечи ТСЖ?

Если жильцы являются нанимателями жилого помещения, они несут ответственность за внесение платеже перед собственником жилого помещения (муниципалитетом, если жилое помещение находится в муниципальной собственности). В свою очередь, муниципалитет несет ответственность перед управляющей компанией в данном доме в соответствии с заключенным между ними договором. В связи с этим управляющая компания (в том числе и ТСЖ) будет вправе подать в суд неа муниципалитет, чтобы добиться погашения долгов.
Если жильцы являются собственниками жилого помещения и не уплачивают своей доли участия в общих расходах, ТСЖ вправе обратиться в суд и принудительно взыскать задолженность.

Как формируется плата за жилье в ТСЖ?

Допустим, потребовались 700 тысяч рублей на ремонт лифта. Чтобы расплатиться с кредитом за два года, квартплату следует увеличить в среднем на тысячу рублей в месяц. Имеет ли на это право собрание ТСЖ?
ТСЖ вправе самостоятельно определять размер и порядок внесения различных взносов на ремонт и платежи за жилое помещение в соответствии с договорами, заключенными с обслуживающими компаниями.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации члены ТСЖ обязаны оплачивать следующее:
1. Расходы на содержание, текущий ремонт и капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
2. Коммунальные услуги.
Так как лифт - общее имущество, то его ремонт оплачивают сами жильцы, если это решит правление ТСЖ или собрание членов товарищества.
Не являющиеся членами ТСЖ собственники помещений в доме вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, которые с ними заключило ТСЖ.

Что делать, если некоторые жильцы откажутся вносить повышенную квартплату?

Статья 137 Жилищного кодекса позволяет ТСЖ в таком случае через суд принудительно взимать лату с должников. Также в соответствии с кодексом (ч. 14 ст.155) лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору (ТСЖ) пени. Ее размер устанавливается только Центральным банком России. Уплата пени производится независимо от того, предусмотрена она договором с ТСЖ или нет (ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Каким образом осуществляется сбор квартплаты в ТСЖ?

Как вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, определяет правление ТСЖ в соответствии с уставом. Обычно вносят через расчетно-кассовые центры, почтовые или банковские отделения. Но для этого ТСЖ должно заключить с ними договоры. Если в доме есть собственники помещений, которые не являются членами ТСЖ, то по закону они тоже должны платить за содержание и ремонт общего имущества соразмерно свой доле.
Кто и какой контроль осуществляет за работой председателя ТСЖ?
Председателя ТСЖ контролирует общее собрание собственников жилья, правление ТСЖ.
Кооператив готовит документы для преобразования ЖСК в ТСЖ. Однако возникли разногласия по поводу практического определения долей в праве общей собственности на общее имущество и количеству голосов, которыми обладают собственники помещений га общем собрании.
Согласно статье 37 Жилищного кодекса Российской Федерации доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
Зная общую площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, можно определить долю в праве на общее имущество в данном доме и рассчитать голоса, принадлежащие каждому из участвующих на собрании собственников помещений. Например, если общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме равна 7534,7 кв.м., то доля собственника, которому принадлежит квартира в этом доме общей площадью 33,0 кв.м. в процентах равна: (33х100):7534,7 = 0,438, м, соответственно, данному собственнику принадлежит 0, 438 голоса.
Аналогичным образом рассчитываются голоса, принадлежащие другим участвующим в общем собрании собственникам.

Жильцы дома приняли решение создать ТСЖ. Но на трех этажах расположился банк, который отказывается вступать в товарищество. Он занимает более 50 процентов от общей площади дома, то есть у него по Жилищному кодексу - более 50 процентов голосов собственников жилья. Как быть жильцам в данной ситуации?

Нужно выбрать другой способ управления домом:
1) Непосредственное управление собственниками помещений;
2) С помощью управляющей компании.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений. Решение собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников.

До января 2007 года российские граждане должны выбрать способ управления домом. Что будет с теми, кто не успеет?

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственники помещений многоквартирных домов могут выбрать один з следующих способов управления:
1) Непосредственное управление собственными помещениями в многоквартирном доме;
2) Управление с помощью товариществ собственников жилья (ТСЖ) либо жилищных кооперативов;
3) Управление с помощью управляющей компании.
В случае, если до 1 января 2007 года собственники помещений многоквартирных домов не выберут способ управления своим домом, орган местного самоуправления должен будет назначить открытый конкурс, на котором и будет определена организация, которая будет управлять многоквартирным домом.

Через кого и каким количеством голосов муниципалитет имеет право принимать участие в общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по выбору способа управления домом?

Согласно статье 48 Жилищного кодекса Российской Федерации участвовать на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме могут собственники помещений лично, либо через своих представителей.
Количество голосов, которым обладает собственник жилых помещений на общем собрании собственников жилых помещений в многоквартирном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Может ли управляющая компания быть посредником между собственниками жилья в многоквартирном доме и компаниями, поставляющими конкретные услуги (тепло, вода, уборка мусора) взимать плату через свою кассу и в дальнейшем рассчитываться с данными компаниями?

При заключении собственниками жилых помещений договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией последняя заключает договоры с организациями, предоставляющими коммунальные услуги.
В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищества собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации.

Должна ли быть у управляющей компании лицензия, кто ее выдает и каким нормативными документами предусмотрена выдача лицензии?

В соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по управлению многоквартирными домами не подлежит лицензированию.

Не надо управлять моей собственностью. Если понадобится сантехник, приглашу и сам заплачу за его услугу. Смогу ли я сам нанять дворника на почасовую работу?

Способ управления многоквартирным домом (в том числе непосредственное управление) выбирается на общем собрании собственников. Поэтому вы сможете сами управлять своим имуществом только при условии, что общее собрание собственников квартир в доме выберет этот - «самостоятельный» - способ управления. В противном случае вам придется подчиниться мнению большинства.

Как определяется размер платы за жилье?

Согласно ст. 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
Размер платы за пользование жилым помещением, платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

Как рассчитывается размер платы за коммунальные услуги?

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления (в Москве и Санкт- Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта российской Федерации), за исключением нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Какие требования предъявляются к помещению котельной загородного дома?

      Предположим, что котельной является отдельно расположенное помещение и тепловой агрегат, находящийся в ней имеет суммарную мощность менее 150 кВт.
Пусть котельная расположена на любом этаже жилого здания.

      Данное помещение должно отвечать следующим требованиям:
• высота потолков не менее 2,5 м;
• объем помещения не менее 15 куб.м;
• помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час;
• естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв.м. на 1 куб.м. объема помещения;
• в помещении должна быть предусмотрена вентиляция;
• при размещении помещения на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу;
• здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления.

      Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец;
помещение должно быть оборудовано канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом;
для котла необходимо обеспечить наличие подиума высотой 15-20 см.

Способ заработка в сети: написание уникального контента.

Биржи по продаже уникального контента растут нынче в Сети как грибы после дождя, количество зарегистрированных пользователей на каждой из них исчисляется тысячами, а уж количество статей, предлагаемых к продаже и того больше.
На продажу выставляется и копирайтинг и рерайтинг и переводные тексты. Но так ли уж просто найти для своих нужд действительно уникальный контент по нужной тематике, да еще и с использование ключевых слов в «правильной пропорции» к остальному тексту?

Если учесть, что большинство людей, пишущих статьи и называющих себя авторами уникального контента, студенты, желающие перебиться случайными заработками, или люди, умеющие «писать изложение» и занимающиеся этим от случая к случаю, то поиск и приобретение нужного Вам материала может превратиться в проблему.

В одном старом анекдоте сказано: «Писать умеют все, а Пушкин один», а можно перефразировать и задать вопрос: «Алфавит знаешь? Почему не напишешь Войну и Мир?», так и среди тех, кто называет себя гордым именем копирайтер. Некоторые, написав статью-другую или даже продав несколько публикаций, начинают мнить себя известной личностью в мире вебконтента. Но являются ли они теми, кем сами себя считают и преподносят другим участникам на биржах по продаже контента?

Давайте разберемся вот в чем: для чего покупают статьи?
Чтобы наполнять ими сайт. А какими должны быть статьи?
1. Уникальными по своему содержанию:
(неуникальный контент не только не даст приток новых посетителей, но и может оттолкнуть постоянных посетителей);

2. Главная тема должна постоянно получать новое развитие и прослеживаться в каждой статье:
(цель любого ресурса в сети: привлечение целевой или таргетированной аудитории, поэтому написанием контента должны заниматься люди знающие и глубоко понимающие тему);

3. Плотность ключевых слов должна быть достаточно высокой, но не настолько, чтобы поисковики сочли эту статью спамом:
(вряд ли студенты или домохозяйки знают тот самый «правильный» процент. За пределами которого следует бан ресурса);

4. Ключевые фразы должны располагаться в тексте в соответствии с некоторыми правилам, а не быть равномерно разбросаны по нему так, как было удобно автору:
(немногие писатели контента знают, как и в каком месте статьи должны располагаться «ключевики», в каком абзаце следует повторить ключевую фразу дважды, а в каком ее быть не должно вовсе);

5. Новые статьи должны публиковаться на сайте достаточно часто, ведь поисковики «любят часто обновляемые ресурсы» и посещают их чаще других:
(писать статьи с нужной частотой и в нужном количестве способны лишь люди, которые занимаются этим профессионально, а не от случая к случаю- коллективу профессиональных копирайтеров не мешают работать сессии, уход за ребенком или отсутствие знаний по нужной Вам тематике);

6. Все статьи должны быть написаны в одном стиле, «одной рукой» или «одним подчерком»:
(статьи разных авторов на одну и ту же тему видны сразу, это производит плохое впечатление на посетителей сайта).

Вывод следует сам собой:
Не стоит заказывать статьи разным авторам: у каждого свой стиль написания, свой уровень знаний, свое понимание тематики;
Не надо скупиться: экономия чревата затратами на покупку новой статьи, потерянным временем, и испорченным настроением;
Не покупайте контент на разных биржах: у каждой свой размер комиссии;
Самое главное:
Если Вы цените свое время, и хотите получить за свои деньги качественные тексты по разумным ценам – обращайтесь к профессионалам.

Переделка в ванной комнате…

      Подумал я хорошенько, послушал совета умных людей, и решил все переделать.
Как мне сказали на форуме мастер сити  «сделал еще ту порнографию».
Действительно, все коммуникации скрыты и доступа к ним нет вовсе. Случись протечка – я ее даже не смогу увидеть, не то чтобы устранить.
Сделал все по-другому. Купил бронзовые уголки с креплениями, прикрепил их к стене, в них вкрутил эксцентрики (вместо ленты фум использовал паклю), ну и на эксцентрики укрепил сам смеситель. Снизу на уголки подал воду с шаровых кранов при помощи кислородных шлангов.
Получилось неплохо. Трубы с шаровыми кранами скрыты за «тюльпаном», а те несчастные 10 сантиметров шланги, которые видны, общего впечатления не портят.
После все этой переделки, я могу в любой момент заменить любую деталь моей конструкции.
Вот фоты:


Лирическое отступление:
Я уже где то на блоге писал, что зарабатываю написанием уникального контента.
Ознакомиться с моими статьями можно тут: супермаркет уникального контента

Отделка стен в ванной комнате.

      По совету своих знакомых решил я отделать стены в ванной комнате тем же материалом, что и потолок - стеновыми пластиковыми панелями или, как их еще называют, панелями из ПВХ.

      Работа несложная. Вдоль стен укрепил деревянные брусы сечением 20Х20 мм через каждые 20см. На эти брусы и прикрепил стеновые пластиковые панели при помощи степлера.
      Вышло красиво и аккуратно. А главное – быстро, дешево и своими руками.

      На ту стену, где будет размещен смеситель и раковина-тюльпан, прикрепил лист ДСП, в котором просверлил отверстия под выводы труб.

      Пластиковые трубы с холодной и горячей водой у меня проходят по полу ванной вдоль стены, а между ванной и раковина поднимаются вверх на 0,5 м, каждая труба заканчивается шаровым краном.

      Имея огромное желание не видеть всей этой конструкции из труб и гибких шлангов, я решил воду подать в смеситель ЗА листом из ДСП, используя для этого гибкие шланги в металлической оплетке. Спрятать у меня всю эту хрень получилось, закрепил я в ДСП с внутренней стороны и эксцентрики для смесителя.

      На первый взгляд – все нормально, но когда я прикрепил на эту стену панели, то оказалось, что те «концы» эксцентриков, на которые я должен буду прикрутить смеситель – КОРОТКИЕ!

      Они торчат, а значит и доступны для накручивания всего 2-3 витка резьбы.
А еще надо на эти короткие конца подмотку намотать…
Я, блин, в шоке. Что делать?

Пока вариантов вижу два:
1. «Удлинить» эти мало торчащие концы при помощи переходов с внутренней резьбы на внешнюю, после чего установить смеситель;
2. Оторвать весь пластик, оторвать ДСП-шку…а что дальше?

Вообще не представляю: как можно капитально укрепить этот смеситель, руками ведь сильно не затянуть, а если ключом, то, как не провернуть эксцентрик?

Короче, не знаю…

Отделываю потолок в ванной и туалете.

Для отделки потолка в ванной комнате и туалете я решил голову не ломать, и пошел простым путем. Я решил, что у меня и в ванной и в туалете будут потолки из пластиковых стеновых панелей. А что? Влаги пластику влага не страшна, монтаж я запросто сделал в одиночку, материал недорогой, супер-пупер инструменты не нужны. Соорудил я каркас из деревянных брусов сечением 20Х20 мм и прикрепил его к стенам на саморезы. Сделал разводку электрического кабеля, установил выключатели и розетки.
Осталось к каркасу из брусьев «пристрелять» степлером панели.
Работы было на день. Но зато получилось классно. Панели имитируют светлое дерево, между панелями никаких зазоров нет, все плотно подогнано. Мне даже самому понравилось. На работе есть люди, которые и стены в ванной комнате обшили пластиком, говорят: «Стоит несколько лет, и все нормально, ни темнеет, ни краска с него не стирается». В общем, не знаю,… Может то же попробую.

Керамическая плитка

Керамические плитки – это изделия, произведенные из смеси глины различных сортов и других натуральных компонентов, спрессованные под давлением 500 кг/см2 и обожженные при температуре 1040 - 1300°C.
Плитка огнеупорна, гигиенична, легко моется, некоторые ее виды являются морозостойкими. Поэтому она является весьма популярной и почти всегда применяется при ремонте. Немаловажным является ее эстетические характеристики.
Плитка обычно используется для облицовки стен и полов, а также при отделке каминов, бассейнов, фасадов и цоколей.
Поэтому при выборе того или иного вида изделия в первую очередь нужно учитывать его характеристики, и только потом внешний вид.
Износостойкость - одно из важнейших качеств напольной плитки, которое характеризует устойчивость плитки к истиранию и способность сохранять внешний вид без изменений.
Исследователи американского Института Фарфора и Эмали, который проводит анализ, тестирование и исследование керамических материалов, разработали классификацию плитки по степени истираемости. Сокращенно она называется PEI и используется для того, чтобы правильно подбирать плитку определенной группы износостойкости в зависимости от типа помещений, в которых она будет уложена.
Главное – точно подобрать соответствующую типу помещения группу PEI.
Если положить на пол плитку несоответствующей группы, она очень быстро вытрется, потеряет прочность, покроется царапинами, а глазурь утратит блеск.
Для облицовки стен внутри помещения можно выбрать плитку любой из перечисленных ниже групп.
Классификация PEI включает в себя пять групп:
PEI I – плитка этой группы укладывается на пол в ванной комнате и спальне в европейских странах. В России плитка этой группы используется в основном только для покрытия стен.
PEI II – укладывается в помещениях, где есть мягкие ковровые покрытия или где ходят в мягкой обуви без каблука, например, в ванных комнатах, спальнях, жилых комнатах.
PEI III – плитка третьей группы укладывается в любых жилых помещениях и в небольших офисах, не имеющих прямого входа с улицы. Плитка не подходит для лестниц, коридоров и других помещений с большим людским потоком.
PEI IV - плитка этой группы обладает более высокими прочностными характеристиками, чем плитка предыдущей группы, и поэтому подходит для любых жилых комнат, например для покрытия лестницы, холла, коридоров.
PEI V - Плитка пятой группы является наиболее прочной и стойкой к истиранию. Поэтому только ее применяют в местах большого скопления народа - аэропортах и вокзалах, ресторанах, супермаркетах.
Химическая устойчивость – характеристика эмали плитки, отражающая ее способность выдерживать контакт с химическими веществами при комнатной температуре. Под химическими веществами имеются в виду кислоты, соли, основания, а также бытовая химия, добавки для бассейна и продуктам домашнего обихода. Плитка должна оказывать сопротивление агрессивному или механическому воздействию этих веществ, не претерпевая внешних изменений.
Согласно норме EN 122 выделяются следующие классы плитки по устойчивости к агрессивным средам:
Класс AA: при проведении испытаний плитка полностью сохранила внешний вид.
Класс A: внешний вид изменился незначительно.
Класс B: выявлены значительные изменения внешнего вида.
Класс C: произошла частичная потеря внешнего вида.
Класс D: первоначальный вид абсолютно потерян.
Следует не забывать и про швы на облицованной плиткой поверхности. Их можно защитить, заполнив эпоксидными материалами, которые хорошо сопротивляются химическим воздействиям.

Если ты умеешь складно писАть на разные темы, то можешь
заработать на продаже контента

Порожки.

Порожки укладывают внутри квартиры – перед входом в комнаты. Такие изделия закрывают стыки между различными видами напольных покрытий: ковролином, линолеумом и т.д. Паркетный порожек – это неширокая декоративная планка, сделанная из металла, дерева или пробки. Каждый материал имеет свои преимущества.

Деревянные порожки легко подобрать под тон мебели, дверей, оконных рам. В комплексе с фурнитурой всегда продаётся крепёжная рейка, которая привинчивается шурупами к полу. Деревянные порожки можно самостоятельно покрывать лаком, поэтому они долгое время смотрятся, как новые.
Изделия из металла окрашивают «под бронзу, серебро или золото». Они могут сочетаться по цвету, например, с декоративными дверными ручками, и удачно вписываются в интерьер квартиры или офиса. Металлические порожки продаются отдельно от крепёжных реек. Если с фурнитуры сотрётся краска, она придёт в негодность. В этом случае понадобится купить новый порожек, но привинченную к полу рамку менять не нужно.
Фурнитура из пробки – самая универсальная. На заказ делают порожки разной формы – полукругом, зигзагом и т.д. Изделия состоят из трёх слоёв: между двумя тоненькими планками находится пробка. Когда паркет ссыхается или рассыхается, она действует, как пружина. Пробковые порожки приклеивают на то же основание, что и паркет. Эта фурнитура не прикрепляется к необработанным покрытиям, поэтому изделия из пробки нельзя клеить на стыке паркета с линолеумом или ковролином.
     Существует три вида паркетных порожков: прямые, выравнивающие и завершающие.
Прямой порожек закрывает отверстия, которые появляются между разными видами покрытий. Они обязательно должны находиться на одном и том же уровне. Если это условие не соблюдается, то используют деревянные и металлические выравнивающие порожки.
Фурнитура третьего типа предназначена для помещений, где есть перепад уровня пола. Завершающие порожки обычно используют в прихожей или у балкона.

Заработай на продаже контента

Грунтовка. Материалы и инструменты.

Материалы и инструменты.

Грунтовка – это процесс, в результате которого происходит
укрепление поверхности стены за счет образования тонкой пленки,
которая увеличивает адгезию между стеной и листом обоев. Необходимо
грунтовать специальными составами каждый высохший слой нанесенной
шпатлевки.
Упрочняющая грунтовка – делается дважды: в первый раз она проникает
в крупные трещины и щели, второй раз она производится после
шпатлевки и закрепляет ее. Благодаря упрочняющей грунтовке
поверхность становится значительно крепче.
Грунтовочный состав можно смешать самостоятельно, или
воспользоваться готовыми продуктами.
В первом случае потребуется следующий инвентарь: полкилограмма
костного столярного клея, кусок хозяйственного мыла, 100 грамм
медного купороса и эмалированное ведро. Ведро, наполненное водой,
ставится на огонь, и вода доводится до кипения. В нее следует
последовательно высыпать наструганное кусочками хозяйственное мыло,
купорос и столярный клей. Далее нужно кипятить полученную смесь на
среднем огне в течение 20 - 30 минут, постоянно помешивая.
Полученный раствор процеживается через марлю, остужается и грунт
готов к нанесению.
Современные грунтовки фабричного изготовления бывают нескольких
видов: изолирующие, антикоррозионные, уменьшающие впитывающую
способность основания, глубоко проникающие и укрепляющие старые
основания и улучшающие адгезию. Вид грунтовки подбирается с учетом
целей проведения ремонтных работ.

Нанесение грунтовки.
Грунтовка наносится тонким слоем при помощи обычной маховой кисти. Она должна касаться стены только концами волос на ширину 2 - 3 см, поэтому не следует сильно давить на кисть во время грунтования поверхности.

Вспомогательные материалы.
При покраске потолков используются разнообразные кисти, валики и другие инструменты, которые подбираются в зависимости от объема и сложности работ, а также от размера обрабатываемой поверхности.
Кисти являются основным инструментом для покраски. Чаще всего во время работы используются следующие их разновидности:
- плоская не слишком жесткая широкая кисть с хорошо закрепленной щетиной,
- круглые кисти, которые легко прокрашивают узкие места и искривленные поверхности.
Если необходима особо тщательная отделка поверхностей, потребуются другие виды.
Побелочная кисть – с ее помощью окрашивается самая значительная часть поверхности. Кисть имеет щетину средней жесткости длиной до 100 мм, прямоугольного сечения шириной 100 - 150 мм и толщиной 40 - 50 мм.
Кисть - флейц - также имеет прямоугольное сечение, но обладает меньшими размерами и более мягким волосом. Она используется для исправления дефектов окраски и для чистовой отделки поверхности в целом..
Кисть - макловица – толстая и широкая кисть, которой удобно обмахивать и обмывать неокрашенную поверхность или использовать в качестве торцовки.
Кисть - торцовка – с ее помощью окрашенный слой приобретает нужную фактуру.
Кроме кистей надо иметь под рукой некоторые другие инструменты: валик, несколько шпателей разной ширины, набор наждачной бумаги, защитные очки с простыми стеклами и резиновые перчатки.
Валик с ворсом средней длины используется для окраски больших участков потолка. При помощи валика с коротким ворсом можно сделать поверхность глянцевой. Валик с длинным ворсом незаменим при окраске шероховатой или текстурированной поверхности. Если есть возможность, лучше приобрести все три вида этого инструмента. Необходимо подобрать валик "по руке": он должен подходить по размеру, иметь удобную ручку, свободно и плавно вращаться на подшипниках. Чтобы работа с ним была максимально удобной, следует пользоваться также специальной ванночкой для краски и сеткой для освобождения валика от излишков краски.
Шпатель - инструмент, который используется во многих видах отделочных работ. При помощи шпателя можно очистить, выровнять и прошпатлевать поверхность. Шпатели могут быть стальные и деревянные, широкие и узкие, мягкие и жесткие.
Краскораспылитель, или краскопульт – еще один инструмент, при помощи которого производится окраска потолков. Воздух подается в краскопульт под давлением при помощи ручного или электрического насоса или пылесоса. Краскораспылитель применяется для работы на гладких, хорошо подготовленных, больших по площади участках. Он хорош также для окраски поверхностей гипсокартонных плит и обоев. У маляра, который не имеет опыта работы с этим инструментом, поначалу возникают трудности: засоряется выходное отверстие, краска расходуется впустую. Чтобы этого не происходило, надо правильно подобрать густоту краски и регулировать длину струи так, чтобы она составляла около 50 см. Зато, когда у мастера вырабатывается навык работы с инструментом, окраска идет быстро, аккуратно и качественно. Полученная поверхность выглядит исключительно ровной, гладкой и нарядной. Единственным минусом краскопульта является его высокая стоимость.
Очень важно тщательно ухаживать за инвентарем и содержать его в чистоте. По окончании работ все использованные инструменты следует промыть, просушить и оставить на хранение в специально отведенном месте.

Начало внутренней отделки столовой.

В субботу и воскресенье занимался отделкой кухни. Это даже не совсем кухня в обычном понимании. Помещение с размерами 3,5М шириной и 7,4М длиной. Планируем разместит в одной половине рабочую зону (УЖОСНАХ, фраза то какая), не-е-е, назовем эту часть «кухней», а вторую часть этой комнаты «столовой». На «кухне» будет большой разделочный стол (длиной около 2-х метров) с множеством ящиков разного размера, еще один стол около 1,5м длиной для хранения кастрюль, сковородок и прочей кухонной утвари, навесные шкафы и пр.
Дизайн мебели еще продуман не до конца (этим занимается супруга), но самое главное-пока на это нет денюжков. По скромным подсчетам надо готовить на это, как минимум, 50К рублей.
Об отделке кухни-столовой.
С освещением решил не экспериментировать: в столовой на потолке над столом люстра на 4 светильника, каждый из которых можно направить в любую сторону. На кухне – два светильника дневного света на потолке и еще над каждым разделочным столом светильник, укрепленный под навесным шкафом. На кухне две двойных розетки, в столовой одна розетка одинарная и одна тройная (может телевизор и DVD подвешу под потолок). Проводка уже пробита, светильники на потолке, розетки на стенах. Мебели пока нет, как нет и встроенных в мебель светильников.
С потолком я поступил просто: наклеил плитку из вспененного полистирола и подвесил светильники. Белый потолок + яркий,но не слепящий дневной свет - красота, особенно после того как мне до чертиков уже надоело смотреть на голые штукатуренные потолки. На полу линолеум, тот же TARKET, что и во всем доме. Реклама обещает особую износоустойчивость, что ж, посмотрим.
Нужно еще купить плитку керамическую для стен в районе мойки, газовой плиты и разделочных столов. Видел очень красивую, но дорого, блин, 700 руб за метр кв., а мне еще вытяжку надо купить. Вопрос: где взять до выходный 10000 руб.
Есть правда заказ на постройку забора, но там за 15 погонных метров за работу денег дают 6000 руб. но и работы то на день, максимум на два.
Вкопать 6 кусков трубы диаметром 100мм длиной по одному метру (бур у меня есть, по 20 минут на яму);
В трубу вставить кругляк деревянный 2-х метровый диаметр то же 100мм;
Залить ямки бетоном;
К кругляку прибить по 2 бруса 50Х50мм длиной 3 метра;
Ну и к брусьям прибить доску обрезную дюймовку.
Материал у заказчика закуплен полностью, инструменты у меня в наличии, ну а о своем опыте в строительстве я уж и не говорою, а сколько у меня скромности... на троих хватит.

Внутренняя отделка коридора своими руками.

Заканчивается все, вот и деньги закончились (раньше они только пели романсы, а теперь и вовсе отпелись). За какой теперь строить? Вернее даже не строить, а вести отделочные работы, что еще дороже.
Прошлая неделя была очень насыщенная: закончил работы в коридоре, который у меня имеет размеры 1,5Х2 м. Да, небольшой коридорчик, а на фиг мне больше? На лысопеде кататься? Так, чисто, зайти с улицы, скинуть обувь и пройти в дом.
Стены коридора я зашил ПВХ панелями - пристрелял скобами, умный все таки человек, который придумал этот степлер, на потолок приклеил потолочные плиты (дешево и сердито, в смысле быстро и недорого).На пол кинул линолеум и придавил его плинтусом. Завесил на потолок один светильник энергосберегающий на 18 Ватт.
Короче отделка коридора мне обошлась в 10890 руб:
6990 руб. входная железная дверь (+ 2 банки пены и 6шт. анкерных болтов);
2200 руб. панели из ПВХ (16 шт. 3-х метровых шириной 25 см+ W-уголки внутренние 3-х метровые и L-профиль);
900 руб. линолеум «TARKET» (3 м2);
340 руб. потолочные плиты вместе с клеем (4 м2+1 банка клея 0,5 литра);
300 деревянный плинтус (7 метров);
160 руб. осветительные приборы вместе проводом и выключателем;
Пиво, ессно, я не считаю – грех упрекать человека в том, что он иногда отдыхает распивая банку-другую. А если учесть, что я еще и не курю с лета, то меня скоро можно будет причислять к лику святых.
Прочитал чудесную книгу: «Легкий способ бросить курить» автор Аллен Карр и бросил в одночасье (до этого плотно курил 21 год), на работе у меня вообще эпидемия бросания курить, кстати, советую всем курильщикам прочесть ее. Кто заинтересовался-пишите в комменты, дам линк. Действительно оказалось, что бросить курить это легко и приятно. Ну да ладно, тема блога другая.
Что сделано еще? Сливная яма размером 2Х2Х2 метра вырыта, стены выложены кирпичом (с окошками, чтоб лучше впитывала), перекрыл рельсами, сверху жб затяжки, залил бетоном, ну и земля: посажу весной газонную травку.
Канализационные трубы еще не покупал, т.к. даже не представляю, что и в каком количестве мне надо.
Мойка(кухня) + ванна+раковина+стиралка (ванная) + унитаз (туалет)
от самой дальней точки (раковина) до края сливной ямы 8 метров, это общая длина каналюги, из них где то метров 6 надо будет трубы 100ММ + остальные 50ММ ИМХО.
Пока больше ничего не знаю. Так что «каланизация» пока отсутствует.

Продается автомобиль

Сегодняшний пост не по теме. Друзья попросили разместить обявления о продаже раритетного автомобиля Форд Зодиак, что я и делаю.
Итак:
Название : Ford Zodiac
Год выпуска: 1959
Цвет: бело-салатный
Модель 206-Е
Двигатель: бензин, 1976 см.куб., 130 л.с., 95,6 кВт
Масса: 1050 кг
Страна изготовитель: Фора (Англия)
Все родное, на ходу, два хозяина
Тел. 89061838350

фото автомобиля:

Иногда люди матом понимают лучше.

Сегодня утром я пошел в ВДПО твердо решив ругаться по поводу двухнедельной кладки трубы для соего газового котла.
Знаю, что часто люди не понимают нормальный человеческий язык, посему и принял такое решение.

Попал в то время, когда там "шел наряд"- в 8-00, хотя "наряд"-громко сказано.
Сидит за столом председатель ВДПО, вся такая гламурная, вся такая кашерная, напротив ее двое работников с поникшими взглядами, похожие на провинившихся школьников, которым она рассказывает что то..

Я вошел, поздоровался, спросил разрешения и задал вопрос: "сколько дней отводиться на выполнение работ по кладке приставной двухканальной трубы?", председатель как то заерзала на своем стуле, начала что то мне рассказывать о нехватке рабочих и нести прочую чушь. (Я уже рассказывал, что ежедневно звоню в это гнилую организацию и напоминаю о том, что пора бы уже и закончить эту творческую работу). Вот, а я в это время с умным видом переписываю номера лицензий, висящих на стене.
Зашел в нарядную "печник-контролер", он же муж председеателя ВДПО и председатель меня ему передает, вот мол пришел, сюда, чего то хочет, чего то буробит (это она на меня), ну думаю- щас Остапа понесет (это я про себя), вышли мы с ним на улицу. тут меня понесло, правда матерные слова я вставлял для связки слов и на "печника-контрлера" ни разу не выразился, но "печник-контролер", он же муж председателя ВДПО, меня быстро понял, короче слово за слово, кое чем по столу, из ВДПО я ушел в сопровождении двух работников, которые в отличае от предыдущих, имели при себе каждый по две сумки, набитых инструментами, сменной одежной и пр.
Одним словом, работа закипела в 9-00 и в 18-00 работники мне сказали: "Принимай работу, хозяин".
Стоит теперь возле стены моего дома страшный кирпичный крокодил высотой 5,2 метра, скорее всего поштукатурим ее, может покрашу ее в белый цвет, дом то у меня будет весь в белом сайдинге.
Так что иногда вместо слов "будьте добры, скажите пожалуйста" очень полезно говорить "ё@аный насос, вы работать собираетесь, нах?".

Установка металлической двери

Установка металлической входной двери своими руками.

Сегодня с утра отправился за металлической дверью.

Стройка это еще и перестройка.

Решил я вместо деревянной входной двери установить железную, причем, как обычно решил это сделать сам, без помощи супер мастеров, которые за эту работу просят 1500 рублей. Причем в магазине "Двери и К", где я купил дверь мне настоятельно рекомендовали воспользоваться услугами их установщиков, на что я естественно забил.

Железная дверь с двумя замками, глазком, кнопкой подсветки, дюбелями и двумя банками монтажной пены мне обошлась в 6990 рублей. От доставки я отказался-выручил кум на своей газельке.

Деревянную дверь вместе с коробкой я выбил достаточно быстро и аккуратно.
А вот железная почему то ставиться не захотела...

Все было нормально: высота и ширина проема соответствовала высоте и ширине коробки с дверью, но одно в другое не лезло. А дверь то сцуко тяжелая-около 70 кг (во мне меньше), подтяну к проему, набычусь и пру чтоб установить- "а-а-а мля, нэ лИзэ" (как говорил хохол в одном анеке)..
Нянчил я ее так раз 6 или 7, почему то вспомнилась последняя установка Винды ХП на мой ноут, она тоже начала выпендриваться при установке, вследствии чего у меня нынче стоит Linux, чему я несказанно рад, все работает, никаких дров ни на что не требует и имеет кучу разных кайфов, которе винде и не снились.
По делу: спустя часов 10 уже по темному, под лампой, я установил дверь, правда для этого пришлось разворотить порог, жаль его-красивый был-придется сделать еще лучше :)

Выставил по уровню дверь, забил клинышки, чтобы стояла крепко, закрепил дюбелями и запенил.
Вроде все работает: замки, защелки, подсветка на ручке, закрывается дверь плавно и плотно (двойные резинки по периметру).
Кстати, если снаружи закрыть замки ручкой (поднять ее кверху), то войти без ключей не возможно. А если лоханулся и попал в эту ситуацию? Надо будет запасные ключи положить в цветочный горшок и зарыть в цветнике во избежание ситуации...

Завтра пойду в ВДПО ругаться.
Хотя зачем ругаться? Попрошу лицензию на право заниматься этой деятельностью, перепишу реквизиты той организации, что выдала ее этим говноляпам, а потом позвоню и спрошу чем они руководствуются, выдавая лицензии подобным уродам, одним словом вломлю их по полной. Достали...

Газификация дома

Итак, город Новошахтинск газифицируется... Одной из организаций, оказывающей услуги в этом хорошем деле является ВДПО. Причем ОАО "РОСТОВОБЛГАЗ" филиал "Новошахтинскгоргаз" (горгаз в простонаречии) активно рекламирует их услуги, уж не знаю с чем это связано... ну да ладно.

Итак, после получение проекта газификации моего дома на руки, я отправился в ВДПО.
(Это общественная организация, имеющая лицензию, акредитацию, что то там, блин, еще имеюшая на выполнение работ по кладке кирпичных труб)
Было желание (как положено) заключить договор на оказание услуг, оплатить работу и получить готовую приставную трубу.

На мое предложение о заключении договора в ВДПО мне ответили-дословно: "А мы не заключаем договор, мы просто кладем трубы, а вы нам просто платите". Ха-ха, как вам это. А если труба упадет?

Короче, это было в пятницу 7-го сенятбря. Мне пообещали, что 10-го т.е. в понедельник ко мне придет бригада печников и приставную трубу выложат.

В понедельник, только после нескольких звонков в ВДПО по телефону 2-67-17, во второй половине дня бригада ко мне пришла в виде сильно выпивших двух человек, которые сразу сказали, что их сняли с другого объекта на работу ко мне, только чтобы я не возмущался и работать они "сильно" не будут, так...чтобы только что то делать...
Инструментов у них с собой нет, пришлось мне обеспечить их всем начиная от мастерка и печного молотка-кирки заканчивая уровнем и отвесом.

На следующий и последующий день никто работы у меня не продолжил, звонки председателю ВДПО ничего не дали. Ответ был таков: бригады работают на других объектах, ждите.

Если учесть, что вместо окна в котельной у меня зияющая дыра, куда льет дождь через вставленные куски асбестовой трубы, да и безопасность жилища под угорозой-в это отверстие запросто проникнет человек, то вам понятно мое беспокойство и желание
быстрее увидеть законченную работу. в ВДПО звоним с супругой каждый день. Два раза приходила нетрезвая бригада, кладут около 50-ти кирпичей и уходять, обещая завтра закончить. Кстати, еще не успев начать работу, они пытаются выморозить с клиента деньги, мол мы же под тебя, "хозяин" подстраиваемся, вот видишь-с утра (13-00) пришли.

Сегодня на звонок моей супруги в ВДПО и резонный вопрос "когда же будут закончены работы? Сколько же можно?" ей ответили "Не надо нам ставить ультиматум". Как Вам ответ? Одним словом, сегодня уже 19-е число , а воз и ныне там.

Я дважды звонил сегодня, ответили: рабочие к вам уже пошли. (До сих пор идут).

У меня к Вам, уважаемые вопрос: кто подскажет выход из моей ситуации?

С одной стороны-я не связан договором, и считаю себя вправе обратиться в другую организацию, имеющую лицензию на этот вид работ.

А с другой стороны есть огромное желание поставить на место зарвавшихся ВДПО-шников.

И дело не в цене (приставная двухканальная труба из 450-ти кирпичей стоит 3400 рублей), в том отношении в людям, которое меня, мягко говоря оскорбляет и унижает.

Вот потому то и темпы газификации в Новошахтинске такие низкие, что некоторые "царьки" позволяют себе "нахапать", извините объектов, а потом используя человеческое терпение наживаться.

А может, как мне кладут трубу так и платить за работу? 100 рублей сегодня, потом еще 200 через неделю?

Возвращение

По причине аварии ноутбука, не имел возможности доступа в сеть.
С чужого компа не делаю это принципиально.
Скоро будут новые посты по строительству.

Монтаж отопления не своими руками или горе от ума.

Как бы мне не хотелось сделать все своими руками включая отопления, наступил момент, когда пришлось обратиться к профессионалам.
Но все же подготовительную часть работы я выполнил сам.

Отопление я решил делать по ленинградской схеме.
В двух словах о том, что это такое. Вся система делается одной трубой. А так как котел у меня с насосом, то и уклон труб считать не надо.

Котел у меня «BAXI main 24i», алюминиевые радиаторы «Roval», трубы метало-пластиковые. Все фуськи на радиаторы я накрутил сам, используя ключ – бобку и ленту фум (для уплотнения). Батареи по комнатам тоже развесил сам, а вот спаивать трубы, переходки и прочее я попросил своего старого приятеля (он, наверное, половине города отопление делал), отзывы о его работе хорошие, опять же скидка мне – как «старому корешу».

Сделал он мне все достаточно быстро и аккуратно.
Я уже возрадовался, но когда мы решили подать в систему воду путем открытия крана перед котлом - радость моя несколько уменьшилась-система не заполнялась водой.

1. Еще раз прочитали руководство по установке котла... все правильно сделано.
2. Еще раз проверили краны на радиаторах...все открыто...система не заполняется.
3. Началось хаотичное листание руководства по установке и запуску котла...все правильно.
4. Еще одна проверка правильности сборки всей системы....блин...все правильно.

5. Звоню в магазин, где брал котел. Начинаю объяснять что мол такая вот проблема...котел не работает...я кран в котельной открыл,а система не заполняется водой...

И тут до меня доходит: а как же эта долбанная система будет заполнятся, если я установил общий кран на отрубание всей системы водоснабжения дома еще до входа трубы в дом - в яме, где у меня установлен счетчик? И этот кран у меня закрыт.

Извиняюсь перед магазином, извиняюсь перед мастером, лезу в яму открывать кран.

Фа-а-а, «пошла вода в хату», все заработало!!! Вода постепенно заполняет систему отопления. Все булькает, шуршит, шипит, пугает...

Везде, где я приложил свои руки к сборке батарей-всюду сочилось,капало и протекало.
Стоп машина. Слив воды из системы...
Да уж...горе от ума. Фига было лезть туда, где вообще не соображаешь?
Короче, этот же мастер мне все заново перебрал, перекрутил, установил.

Запуск воды в систему...все нормально в течении пары часов. Спец мой уезжает. Контрольный обход по дому в позе рака. Нюханье каждой батареи
Опять обнаруживаю каплю в одном месте на одной из батарей.
Стоп машина. Слив воды из системы...

Звоню мастеру. Приехал, оказалось подтекала американка. Он ее запросто руками подтянул.
Запуск воды в систему...пока все нормально (в течении недели).
Обещали подать газ ко дню шахтера (26 августа), это такой праздник в нашем славном городе Новошахтинске. Правда, ни одной шахты в окрестностях уже не осталось, уголь привозят хрен знает откуда и стоит он не по детски. Но день города с пьянками и мордобоем отмечается регулярно.

Участие в китайском эксперименте: результат

Никаких изменений в количестве посетителей я не заметил.
Да и глупо было бы на это расчитывать. Те, кто идут читать Давыдова, вряд ли интересуются темой строительства дома своими руками. По прежнему гугл у меня главный поставщик трафа, а блог Дмитрия на седьмом.

Ну а я пока, что мучаюсь с системой отопления: придется в третий раз сливать воду из системы, подтекает одна из батарей.

Участие в китайском эксперименте

Регулярно читая блог Дмитрия Давыдова, решил принять участие его китайском эксперименте. Интересно, что из этого выйдет?

Финансовый стриптиз при строительстве собственного дома.

   Попробую предаться модному нынче «финансовому стриптизу», скажу, что, подсчитав свои расходы на покупку материалов для строительства и прикинув примерную стоимость работы, за которую я никому не платил, так все делал сам своими руками, я был немало удивлен.

   Оказалось, что оплата труда наемных рабочих превысила бы стоимость самих материалов!

Строительство фундамента:
нанять алкашей вырыть яму под фундамент дома - как минимум 250 рублей за куб. Стоимость работы техники примерно та же. Брат мой работает бетонщиком на стройке, так вот оплата его труда 900 руб. за куб. А, сколько бетона мне пришлось замесить, пока я подготовил фундамент своего дома?

Кладка кирпичной стены:
Известно, что положить кирпич стоит столько же, а иногда и дороже, чем стоит этот самый кирпич. Да, я клал стены из старого кирпича, какой смыл мне вгонять деньги в то, что позже закроется либо пластиком, либо сайдингом. Я уже говорил, что покупал кирпич у алкашей почти поштучно. В итоге он мне обошелся в среднем 2 рубля за штуку.
Сосновый брус мне и вовсе достался бесплатно. Опустим этот момент, так везет не всегда в жизни. Куб бруса, как куб доски стоит, примерно, 5000 рублей. У меня было порядка 6 кубов бруса. Доски я напилил сам.

Полы делал сам: клал тумбы под лаги, прибивал черной пол, утеплял, чистовой пол, стелил линолеум.

Кровельные работы, включаю подъем 6-ти метровых брусов на крышу, я полностью выполнял сам. Сколько это стоит, не имею ни малейшего понятия. Шифер я купил у своего знакомого за половину стоимости по 80 рублей за один семиволновый лист

Штукатурку, грунтовку стен, поклейку обоев то же сделали сами. Насколько мне известно: меньше чем 150 рублей за штукатурку одного квадрата стены никто из штукатуров не берет. Откосы то же неслабо – 600 руб. за один.

Электропроводка: сколько стоит не знаю, но думаю, что немало. Сам делал, ничего сложного абсолютно.

Двери-купе собрать из комплектующих и повесить – 800 рублей за одну.
Правда, за установку первой я заплатил, надо же было увидеть, как это делается.

Как сэкономить на установке пластиковых окон я уже рассказывал. Экономия 10 процентов. Общая стоимость моих окон около 40000 рублей, так вот 4000 я сэкономил.

Монтаж водопровода: подвести холодную воду к одной точке – 500 рублей. У меня их пять. 2500 рублей опять остались дома.

Вот такая простая арифметика.

Как смонтировать водопровод своими руками.

   Недавно я ощутил себя тем Иваном из сказки, что пролежал на печи 30 лет и 3 года, мол, ноги болят, и делать ничего не могу, а потом с печи слез и Змею Горынычу задницу то надрал.
   Так и я. В жизни своей ничего не делал собственными руками, мол, не умею, никто не научил.
   А, дожив до своих 38 лет, впервые начал, что-то делать сам, а не надеясь на дядю. И Вы знаете – все у меня получается. Конечно, что-то я сделал бы по другому, если мне это пришлось бы повторить.

   Мой Вам совет: делайте своими руками даже то, что Вам в жизни никогда делать не приходилось.

   Во-первых, это даст Вам уверенность в своих силах, а во-вторых, можно очень прилично сэкономить. Известно как недешево сейчас стоит труд наемных специалистов. Дорого ремонтировать, а уж как дорого строить – я вообще молчу.

Итак, к делу.
   Яма под трубу вырыта на глубину около метра, в дыру в полу видна природа.
Водопровод я решил сразу делать пластиком, ни о каком железе речь даже и не шла.
И на горячую и на холодную воду были закуплены трубы под горячую воду 25мм диаметром. Мне предстояло сделать разводку по ванной, кухне и туалету. Как обычно сначала на бумаге, а потом мелом на стенах и на полу. Я прочертил схему разводки, учитывая размеры всех своих «потребителей». Газовый котел, ванна, раковина, унитаз, мойка – всего пять точек. Плюс надо было врезаться в железную трубу размером дюйм с четвертью, от которой все это было бы запитано. С паянием пластика никаких проблем не было. Скажу лишь, что в уголки и тройники при пайке труба входит не на 1,8 см, как мне сказали, а на полтора.

   Сложнее всего было всю свою конструкцию подключить к той самой железной трубе.
Люди добрые подсказали, как поступить. Болгаркой я вырезал кусок железной трубы равной по размеру: «железный тройник»+«сгон»+ «кран». Затем с помощью «клупика» нарезал резьбу на железной трубе, на один конец резьбы накрутил тройник с использованием пакли, на второй точно так же навинтил кран. После этого мне осталось вкрутить сгон с гайкой длинным концом в тройник до упора, а уже после этого выкручивая сгон, вогнать его в кран. Закрепил гайкой, проверил – ха! – даже не капает.
В тройник вкрутил переходку (муфту) с металла на пластик и далее меня ждала только пайка пластика. Тут есть нюанс - сначала кран соединяется с муфтой с использованием ленты фум, а уж только после этого в муфту впаивается труба. Для чего? Для того чтобы при скручивании крана с муфтой не нарушить пайку.
   Проверил, чтобы краны в доме были закрыты, и подал воду в свою систему.

   Упсс… один из шаровых кранов оказался с браком, и струя воды лупанула в потолок, рысью в яму, закрыл кран и погнал в магазин менять кран. Новый кран оказался исправным. Дело за малым: надо приобрести унитаз, раковину и мойку. В выходные пойду за покупками.

   Вот, в общем - то все.
Если кто то заметил ошибки, пишите в комментариях. Буду рад прочесть и исправить.

Ура! Одна комната полностью готова.

Итак, свершилось. Одна комната полностью готова! Дочка празднует новоселье. Решили отделать под ключ в первую очередь её спальню.

Фотки интерьера чуть позже (они уже есть, но не обработаны). Мебель даже расставлена, но в других комнатах еще ужас. 

Пожалуй, затра сделаю себе выходной, попью пива, посмотрю телевизор, поваляюсь на диване.

Я немного схитрил. Когда я начал этот блог, у меня уже были выведены стены под крышу, поэтому может показаться, что я строю неимоверно быстро.

Вот человек строит дом своими руками и описывает это все в реальном времени, получается как в реалити шоу.

Только сейчас процесс стройки и описание её в блоге сравнялись. Боюсь, что постить в блог буду несколько реже, хотя в рубрику "работу на ошибками"  можно постить по пять раз на день а вот  "Полезные хитрости" несколько реже.

Как сэкономить на установке пластиковых окон. Полезные советы от строителя дома своими руками.

  В настоящее время фирмы, устанавливающие металлопластиковые окна, предлагают скидку на свои услуги после первого обращения к ним до 15%.

   При строительстве собственного дома, как правило, каждая копейка на счету, поэтому на установке металлопластиковых окон можно неплохо сэкономить.

   Один из способов: устанавливать окна в осенне-зимний период, когда действует сезонная скидка на этот вид услуг. Этот способ неприменим, когда время поджимает.

   Второй способ: можно применять в любое время года, сначала заказываем металлопластиковое окно минимального размера, например, в котельную или для собачей будки. А вот после этого, заказываем все оставшиеся окна, уже имея скидку.

   Для экономии своих кровных, я использовал именно второй способ. Заказал окно в котельную размером 40Х50 см, а после исполнения этого заказа, у меня была скидка в 10% на установку оставшихся окон.

Основные ошибки при строительстве

Итак, подводя итоги основного этапа моего строительства, я выявил некоторые ошибки и недочеты в своей работе:

Фундамент.

1. Ту часть фундамента, которая находится в земле, надо было бы выполнить в форме трапеции (если смотреть на фундамент в разрезе) с широким основанием внизу. Почему? Потому, что фундамент не потерял бы своих несущих свойств, а времени, денег и сил ушло бы значительно меньше. Ширина основания «пирамидального фундамента» была бы равна ширине моего нынешнего, а вот верхняя часть была бы уже, что позволило бы увеличить полезную площадь жилья. Трубы вентиляции надо было монтировать в верхней трети фундамента, а не как у меня в середине.

Крыша
Пока ничего плохого сказать о своей работе не могу, вроде бы все правильно, но есть недоделки: нет отлива, но это дело одного дня.

Стены
2. Как бы то ни было, стены внутри помещения получились не совсем ровные, да и между брусами в некоторых местах щели. Выход - монтажная пена в щели, ну а стены будут штукатуриться.

Полы
3. Доски надо было более тщательно подбирать по толщине, не пришлось бы их потом строгать, что достаточно долго и тяжело физически, если строгать как я - обычным рубанком. Выход я нашел в подложке под ламинат (толщиной 3 мм), которая сгладить мои недочеты, сверху брошу линолеум (от ламината по финансовым соображениям пока отказался).

Окна
4. Ну, тут говорить не о чем, заказал металлопластиковые окна. Ребята из фирмы все сделали быстро и аккуратно, даже подмели за собой.


А вот что бывает когда нужны документы на стройматериалы (для предоставления в налоговую для возврата налогов).

Мне документы в налоговую не нужны, поэтому я при покупке стройматериалов поступил так.

Пришла в голову мысль: полезные советы и хитрости собрать и вынести в отдельны пост.


продолжение следует.

Стены, потолок и дверная коробка.

   Два дня подряд работали с супругой и дочкой как негры по 12 часов. В результате стены в комнате размером 4 Х 5 и высотой 2,5 м (в общей сложности 45 квадратов) удалось полностью зашпаклевать.

Сухие строительные смеси? Нет.

   Никакие сухие строительные смеси я не покупал, а использовал известковый раствор. Готовится он очень просто: негашеная известь заливается горячей водой в какой либо емкости (сверху обязательно накрыть крышкой и положить что то тяжелое, иначе взлетит как тот Пепелац из Кин Дза Дза), затем уже гашеную известь смешивали с просеянным песком в пропорции 1 к 3, добавляли строительный гипс (сколько точно не могу сказать, так на глаз, несколько горстей) и, используя шпатели: большой (от 20 см) и маленький (до 10 см) наносили на стены.

Нужно ли экономить на инструментах? Не в коем случае!

   Не надо экономить на инструментах и приспособах: отсутствие шпателя нужного размера здорово тормозит работу. Обязательно нужно приспособление (не знаю, как оно называется) для шпаклевания углов и откосов, я вот не купил сразу: потерял время, используя подручные средства как-то затирочную доску, нож, шпатель, а отрываться от работы и идти в магазин мне уже не хотелось.

Пока супруга шпаклевала стены, я был у нее подсобным рабочим: «подай, принеси, помой, отнеси» и занимался дверной коробкой.

Монтаж дверной коробки.

   Чтобы скрыть всякую срань, что торчала из стен в дверном проеме, я использовал панели из МДФ. Вымерил высоту коробки, отрезал нужный кусок от панели (ножовка по дереву с мелкими зубами вполне для этого годится) и при помощи финишных гвоздей (с очень маленькой шляпкой) прибил панели к черновой коробке.
Самое главное – 8 раз отмерь, потом режь. Количество панелей у меня было ограничено, и ошибаться мне было нельзя. Одним словом, на одну дверную коробку ушло 5 панелей из МДФ. Получилось красиво. Откуда только умение берется?

Подготовка потолка к оклейке плитками.

   Дочка в это время наклеивала на потолок куски старых обоев, для удобства порезанных примерно метр на метр. Зачем?
1. наклеенные обои убрали неровности между досками, которыми подшит потолок (наклеивались они как папье-маше - внахлест);
2. убрались мелкие щели между досками;
3. клеились обои белой стороной вниз (так потолок готовился к оклейке плиткой, иначе рисунок может просвечиваться через плитку).


   В качестве клея использовали клейстер (обычная мука заваривается кипятком).
Дешево и проверено поколениями. Опять же удобно – не хватило клея, не надо бежать в магазин, чайник закипел и все, клей готов и на чашку кофе кипятка хватает.

К позднему вечеру второго дня комнат была готова к оклейке обоями.

Монтаж электропроводки.

   Тут все просто: карандаш и бумагу в руки – рисуем схему расположения распределительных коробок, розеток, выключателей.

   Когда план-схема разводки был готов, с помощью мела уже на стенах я нарисовал, где и что у меня будет. Врать не буду – перечерчивал пару раз.

   Далее я купил медный многожильный провод сечением 2 квадрата (к планируемой длине провода при покупке надо добавить еще 25%, иначе не хватить), кабель-канал и шурупы для его крепления к стене и колодки для монтажа проводки в распред коробках.

   Затем в руки молоток, стамеску и вперед – колотить в деревянных брусках канавки под кабель-канал. Сначала я широкой стамеской насекал брус вдоль, а затем узкой выбирал паз. Гораздо дольше возился с долбанием дырок под распред коробки, розетки и выключатели.

   Люди, не покупайте белорусские розетки на две вилки! У них нет перемычек между контактами. Причем в магазине это не проверить, если только вы не взяли с собой тестер. Пришлось эти долбаные перемычки делать самому из провода.


   Для крепления люстр к потолку я купил крючки - бабочку. Офигенная вещь!
Сверлим в потолке отверстие (в моем случае в досках), складываем крылья этой бабочке, вводим и, бабочка раскрывается сверху доски, назад уже никак. На этом крючке повеситься можно, а стоит всего 8 рублей.


   Провод в кабель канал уложил, коробки укрепил шурупами, концы провода зачистил и через колодки закрутил.

   Пока вместо люстр висят лампочки Ильича, но все работает - проверял.


На все про все ушла неделя.

На сегодня имею:

• Фундамент, стены, крышу, бетонированную площадку по периметру.

• Внутри - деревянные полы, деревянные стены, деревянный потолок, установленные окна (откосы оштукатурены известковым раствором: известь – песок - строительный гипс 1-3-«на глаз»), пустые дверные проемы (замерщик придет только через неделю) и электропроводку.

• Снаружи – кирпичные стены (решил обшить их впоследствии панелями из ПВХ), шиферную крышу,

• Куплено и ждет своей очереди: двухконтурный газовый котел Baxi Main 24i, армированные трубы для системы отопления, алюминиевые радиаторы отопления, комплектующие (уголки, тройники, заглушки, краны Маевского, крепежные фуськи, краники, готовый проект на газификацию).

Как шпаклевать стены

   Стены шпаклюют при помощи шпателей: большого (от 20 см) и маленького (до 10 см). По бетонным, отштукатуренным, гипрочным и окрашенным водоэмульсионными красками стенам используют сухие смеси импортного и отечественнного производства.

   По стенам, окрашенным маслянными красками, используют маслянно-клеевые шпаклёвки.

   Перед шпаклеванием стены необходимо ошкурить и желательно прогрунтовать пропиточными грунтовками. После разводят шпаклёвочные составы согласно инструкции, находящейся на упаковке используемой шпаклёвки. Далее маленьким шпателем равномерно наносят шпаклёвку на большой. Большой шпатель со шпаклёвкой прикладывают к стене под углом 45 градусов и наносят шпаклёвку на стену.
 
   Далее маленьким шпателем удаляют остатки шпаклёвки с большого и большим шпателем равномерно разглаживают шпаклёвку по стене. После того как стена будет зашпаклёвана выше указанным способом, шпаклёвке дают высохнуть в течении суток, а после шлифуют. Для этого используют платформу, на которую прикреплена наждачная бумага. При необходимости нужно стену зашпаклевать на второй слой, повторив процесс описанный выше.

Настил ковра со вспененной основой

   Самым простым и чистым способом прикрепления ковра к полу будет приклеивание его по периметру комнаты двусторонней липкой лентой шириной не менее 50 мм. Традиционный способ наклейки ковра клеем по всей поверхности помещения применяется теперь главным образом в служебных помещениях, где ковер должен выдерживать интенсивное движение людей и перемещение тяжелой мебели. Третий вариант - укладка ковра без приклеивания - приемлем только в небольших комнатах, где люди ходят редко.

   И ленту, и пороговые полосы для прикрепления краев ковра у дверей можно приобрести в магазине, где продают ковры. Пороговые полосы для установки в дверных проемах между ковром и жестким полом, например, покрытым керамической плиткой, снабжены фланцем, который прижимает край ковра; для дверных проемов между комнатами с ковровым покрытием выберите металлическую полосу с отдельной планкой П-образного сечения, которая прикрепляется к полосе после настилки ковра. Прежде чем приступить к раскрою ковра, расстелите его в пустой комнате или вне дома, подстелив старые газеты, и дайте ему выпрямиться. Затем аккуратно отмерьте и разрежьте ковер на куски необходимых размеров в соответствии с подготовленным планом, добавив вокруг каждого куска по 75 мм для последующей подрезки. Петлевые ковры разрезаются лицевой стороной вверх, для того чтобы не затрагивать петли. Все остальные ковры разрезаются лицевой стороной вниз.

   Затем отдельные куски ковра сворачиваются и вносятся в комнату для настилки, начиная с самой длинной части, которая укладывается вдоль стены. После того как пол будет полностью накрыт, ковер снова сворачивают, для того чтобы настелить и прикрепить основу из нетканки. В связи с низкой прочностью нетканых материалов их можно легко разорвать или сдвинуть, если настелить до настила ковра. Затем ковер нужно расстелить и оставить приблизительно на неделю для распрямления. Для ровной укладки ковра в углах и вокруг круглых предметов делают надрезы; стыки между соседними кусками прирезают и закрепляют липкой лентой. Процесс укладки завершается прирезкой ковра у стен, прикреплением краев двусторонней липкой лентой и установкой и закреплением фланцев или прикреплением П-образных планок к металлическим полосам.

Подготовка пола

   Наклейка двусторонней липкой ленты. Начните в одном из углов комнаты и разматывайте ленту, плотно прижимая ее к полу на расстоянии около 7 мм от стены по длине комнаты. Отрежьте ленту в углу комнаты и повторите процедуру у остальных стен, пока не оклеите весь периметр комнаты. Короткие куски ленты отрезайте и наклеивайте в местах расположения различных препятствий, например, встроенной мебели. Не снимайте верхнего защитного покрытия ленты.

   Установка пороговых полос в дверных проемах. Установите пороговую полосу так, чтобы металлический фланец, который скроет край ковра, был расположен под дверью, когда она закрыта. В зависимости от ширины и конструкции пороговой полосы, возможно, придется подрезать ее углы ножовкой, для того чтобы она не мешала деталям дверной коробки или фальцу косяка. Прикрепите пороговую полосу гвоздями или шурупами, которые вставьте в имеющиеся в полосе отверстия. Если пол покрыт твердой плиткой, полосу можно приклеить или завернуть шурупы в установленные в пол пробки. В пороговых полосах с фланцем не загибайте его до укладки ковра.

Предварительный раскрой ковра

   Раскрой по прямой линии. Измерьте требуемую длину вдоль обоих краев ковра, добавьте 150 мм для прирезки и надрежьте оба края. Если ковер ворсовый, заверните край нижней стороной вверх и отбейте мелом линию по надрезам. Отрежьте ковер по линии линолеумным ножом, используя металлическую линейку для задания направления движению лезвия. Лезвие должно быть вытянуто на достаточную длину, для того чтобы была прорезана основа. Для защиты от пореза поверхности ковра, расположенной внизу, между двумя слоями ковра можно подложить кусок фанеры. Если ковер с неразрезанными петлями (врезка), натяните шпагат между надрезами на лицевой стороне ковра, затем нанесите линию отреза тонким куском мела, который обычно используют портные, и металлической линейкой. Уберите шпагат и отрежьте ковер ножницами.

Укладка ковра и подкладки

   Перемещение ковра для укладки на место. Разверните каждый кусок ковра в планируемом месте на полу так, чтобы края находили на стену приблизительно на 75 мм. Для перемещения каждого куска ковра в нужное положение поднимите край ковра, переступите через него и подбивайте ковер ногой. Внимание: не подбивайте ковер острым каблуком, так как вы можете при этом порвать его.

   Укладка слоя из нетканого материала. Отогните один край ковра на половину комнаты, складывая каждый угол наподобие конверта. Затем расстелите первый лист нетканки между стеной и ковром так, чтобы его края не доходили до липкой ленты на 25 мм. Следующий лист нетканки уложите на предыдущий с перекрытием 10 мм. Когда вы застелите всю поверхность пола до сложенного ковра, расстелите ковер и повторите эту процедуру на другой половине комнаты.

Раскрой в углах и в местах огибания препятствий

   Раскрой на внешних углах. Разверните ковер до выступающего в комнату угла, сложите и плотно прижмите его в углу, образованном полом и стеной. Линолеумным ножом сделайте надрез параллельно линии пола и на высоте 50 мм над полом. Резать прекратите, не доходя 50 мм до угла. Сделайте диагональный разрез от угла к этой точке. Разверните ковер, обогнув угол, и уложите его на пол, разгладив морщины. Обрежьте ковер на высоте около 50 мм над полом.

   Подрезка ковра во внутреннем углу. Плотно прижмите ковер в угол, используя толстую металлическую линейку для прижима ковра в углах между полом и стенами. Придерживая ковер одной рукой в углу, сделайте надрез от угла вверх до края ковра. Теперь ковер легко будет лежать в углу и его можно будет разгладить перед прирезкой краев. Не надрезайте ковер глубже, чем он будет отрезан во время прирезки.

   Раскрой у труб и радиаторов. Загните ковер у препятствия и сделайте прямой надрез от препятствия до края ковра. Затем сделайте поперечный надрез достаточной длины, чтобы ковер ровно лежал вокруг препятствия до окончательной прирезки. При укладке ковра возле радиатора могут потребоваться несколько надрезов для огибания всех ножек радиатора и подходящих к нему труб. Углы можно сложить и под ковер, при этом он будет выглядеть аккуратнее.

   Прирезка у основания унитаза или раковины. Разверните ковер до основания унитаза или раковины, плотно прижмите его для образования складки, затем разверните и сделайте прямой надрез от центральной точки основания на уровне пола до края ковра (слева). Сделайте надрезы вокруг основания, для того чтобы ковер ровно лежал вокруг него (в центре). Когда разрезанные края сойдутся сзади за основанием, ковер вокруг него будет напоминать корону. Плотно прижмите ковер в углу между полом и основанием тупой стороной лезвия ножа, затем, удерживая лезвие горизонтально, отрежьте зубцы короны по линии изгиба (справа). Заправьте вниз свободные нити отверткой. Стык за основанием закрепите двусторонней липкой лентой точно так же, как и прямой стык.

Заделка стыков

   1. Прирезка краев. Для стыков между частями ковра сделайте перекрытие не менее 50 мм, затем прижмите лезвие линолеумного ножа в нескольких точках так, чтобы нож прорезал оба слоя по намеченной линии стыка. Загните вверх один кусок ковра; с помощью металлической линейки и фломастера проведите линию, соединяющую все надрезы, затем отрежьте ковер по этой линии. Повторите прирезку для второго куска ковра, затем прижмите оба края на полу для проверки их точного сопряжения.

   2. Приклеивание ленты к полу. Отверните один кусок ковра и прижмите его грузом. Отметьте на полу линию вдоль второго края, затем отверните край второго куска и также прижмите грузом. Наклейте двустороннюю липкую ленту на пол так, чтобы ее центр находился на отмеченной линии, затем снимите защитное покрытие с верхней стороны ленты. Разверните край одного куска ковра, разглаживая его и прижимая к ленте так, чтобы к ней приклеился край шириной не менее 25 мм. Внимание: если ковер коснулся ленты, его уже нельзя оторвать от нее без повреждения основы. Если вы ошиблись, не пытайтесь оторвать ковер; оторвите ленту от пола, оставляя ее приклеенной к ковру, и отрежьте ленту от края ковра. Затем приклейте на пол другую ленту и проделайте те же операции.

   3. Завершение работы. Разверните второй кусок ковра и держите его над лентой. Совместите две основы, слегка изгибая край ковра; затем прижмите ковер к ленте в центре шва и постепенно перемещайтесь к краю ковра. Разглаживайте ковер на стыке и удаляйте ножницами свободные нитки. Если ковер обтрепывается вдоль стыка, нанесите на основу тонкий валик клея для ковра до приклеивания края к ленте. Не допускайте приклеивания ленты к волокнам ковра; немедленно очищайте любой клей, попавший на ковер, четыреххлористым углеродом и куском белой гигроскопической ткани.

Обработка краев у стен

   1. Прирезка ковра. Тупой стороной лезвия ножа прижмите свободные края ковра к углам между полом и стенами. Проверьте остроту линолеумного ножа, затем, наклонив нож под углом 45 градусов и прочно удерживая линейку, отрежьте края по линии пола.

   2. Прикрепление ковра к полу. Отверните край ковра, начиная от длинной стены, для того чтобы открыть ленту. Если края ковра обтрепались, нанесите на основу тонкий слой клея, стараясь не попасть на волокна ковра. Снимите защитное покрытие ленты, разверните ковер и прижмите обрезанные концы к ленте.

   3. Закрепление ковра в пороговой полосе. Прирежьте ковер так, чтобы он попал под фланец пороговой полосы. Заправьте его под фланец и легкими ударами молотка по подложенной колодке, обернутой куском ковра, прижмите фланец к ковру. Прижимайте фланец постепенно, перемещая колодку после каждого удара молотком.

Устройство тёплого пола

В некоторых помещениях: в спальне, детской, ванной комнате совсем не лишним будет устройство теплого пола.

   Он бывает двух видов: электрический и водяной. На первичную стяжку укладывается по всей площади помещения, соответственно специальный электрический кабель или трубопровод, подсоединенный к системе подачи горячей воды, и уже сверху делается окончательная стяжка.

   Электрические полы пришли к нам из Европы, оттуда же поставляются и специальные кабели. Нагревательный кабель - это основной элемент теплого пола. По сути, это проводник с высоким сопротивлением, который нагревается при прохождении через него электрического тока. Первое время они вызывали недовольство экологов, так как создаваемое ими электромагнитное поле оказывало, хоть и не большое, но все же вредное влияние на людей. Сейчас эта проблема снята: электромагнитное излучение современных кабелей минимальное и не оказывает вредного воздействия.

   Для возможности расширения функций по обеспечению оптимальной экономии и комфорта используются, терморегуляторы - приборы, обладающие высокой точностью .

   Но есть у электрического теплого пола и ряд других недостатков: он потребляет электроэнергию от 250-ти до 400-от кВт в час. Кроме того, произвести пробное включение теплого пола можно только после полного высыхания стяжки, т.е. через 45 дней. Если окажется, что теплый пол не работает, необходимо разбивать стяжку, устранять неисправность и заливать вновь. К такой же длительной и дорогостоящей процедуре придется прибегать и в случае поломки теплого пола в процессе эксплуатации.

   Водяной пол, в этом смысле экономичнее: сколько вы платили за горячее водоснабжение, столько и будете платить дальше. Единственная проблема — у ваших соседей может понизиться температура горячей воды в кране, и если они поймут, в чем дело, то могут устроить Вам неприятности. Трубопровод для водяного пола может быть выполнен из оцинкованных или медных труб. Однако лучше всего использовать цельный металлопластиковый трубопровод. Ведь при укладке любого металлического трубопровода под напольным покрытием неизбежно окажутся стыки труб. Тогда, рано или поздно случится протечка, и Вам придется для ее ликвидации разрушать весь пол. При цельном металлопластиковом трубопроводе теплого пола от такой беды Вы будете застрахованы на 100 процентов.

Инструкция по укладке нагревательного кабеля

Общие правила по укладке нагревательного кабеля для системы "теплый пол"

1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям производителя.
2. Подключение нагревательного кабеля должно производиться квалифицированным электриком.
3. Необходимо соблюдать рекомендованную мощность на 1 кв.м. пола.
4. Нагревательный кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению. Нагревательный кабель запрещается укорачивать и удлинять.
5. Необходимо проявлять аккуратность, чтобы не повредить кабель в процессе укладки.
6. Необходимо предусмотреть возможность автоматического выключения нагревательного кабеля. Для этого мы рекомендуем использовать терморегулятор.
7. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПЭУ и СНиП.
8. Укладка кабеля при низких температурах создает некоторые неудобства, т.к. поливинилхлоридная оболочка нагревательного кабеля становиться жесткой. Эту проблему можно решить кратковременным включением размотанного кабеля.
9. Запрещается включать неразмотанный кабель.
10. Не рекомендуется укладывать нагревательный кабель при температуре ниже -5 oС.

Порядок выполнения работ по укладке нагревательного кабеля для системы "теплый пол"

1. Составить чертеж обогреваемой площади, с указанием расположения нагревательного кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры и места подключения к электрической сети. В случае повреждения нагревательного кабеля в процессе укладки или в процессе строительных работ это значительно облегчит поиск места повреждения.
При составлении чертежа необходимо определить расстояние между линиями кабеля. Оно определяется по формуле:

Расстояние (см.) = свободная площадь (кв.м.) х 100 / длина кабеля (м.)

Датчик температуры помещается между линиями нагревательного кабеля с открытой стороны петли на расстояние 50-100 см. от стены.

2. В стене прорубить штробу сечением 20 х 20 мм для укладки датчика температуры и холодного соединительного провода и для настенной коробки терморегулятора.

3. Очистить основание, на которое укладывается кабель, от мусора и острых предметов.

4. Закрепить на полу монтажную ленту.

5. Разложить нагревательный кабель равномерно петлями по поверхности всего пола, обходя трубы и участки, предназначенные для ванных, шкафов и т.п. Закрепить кабель на монтажной ленте при помощи специальных креплений, расположенных через каждые 3 см.
Линии нагревательного кабеля не должны касаться или пересекаться между собой.

6. После установки кабеля замерить омическое сопротивление. Омическое сопротивление должно соответствовать указанному на муфте -5% -+10%.

7. Датчик температуры пола положить в пластмассовую трубку диаметром 16 мм, заглушенную на одном конце для предотвращения попадания внутрь бетона и поместить между линиями нагревательного кабеля, согласно составленному чертежу. Диаметр изгиба трубки не должен превышать 6 см.

8. Равномерно залить кабель раствором, не содержащим острых камней. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть залиты полностью. Стяжка не должна превышать 5 см.
При неправильной заливке или некачественном растворе возможно образование воздушных карманов вокруг кабеля, что может привести к превышению допустимой температуры на поверхности кабеля и, следовательно, к его повреждению.

9. После заливки кабеля снова замерить омическое сопротивление.

10. Не включать нагревательный кабель до полного затвердевания раствора. Как правило, залитый слой раствора полностью застывает в течении 30 дней. В зависимости от используемого раствора срок может быть уменьшен.

11. Подключить нагревательный кабель через терморегулятор к электросети. Не ранее, чем через сутки пол полностью прогреется до установленной температуры.

Укладка ламината (общие сведения)

   Качество пола зависит не только от материала покрытия, но и в значительной степени от правильной укладки. Чтобы ламинатный пол получился ровным, красивым и прочным, следует внимательно прочитать инструкции.

   Прежде всего, перед тем, как приобретать материал, надо обязательно проверить, не имеют ли плиты брака: зазубрин, неровностей, повреждений на кромках.

   Если сомнений в качестве ламината не возникло, можно приступать к настилке.

   Вначале нужно уложить подложку. Она обычно выполняется из гофрированного картона или пробки. Основное ее назначение – выравнивать основу для укладки ламината. Кроме того, она сводит к минимуму эффект «гулкости» пола. Однако, технологии производства совершенствуются с каждым днем, и уже сейчас некоторые покрытия выпускаются с заранее прикрепленным к ним слоем подложки.

   Чтобы уложить ламинатные панели, используются клеевой и бесклеевый способы.

   Первый вариант соединения является устаревшим, однако, его все еще используют довольно часто. По мнению многих дизайнеров и строителей, ламинированный пол из склеенных панелей крепче и долговечнее бесклеевого паркета. При работе понадобятся такие специальные инструменты, как клинья, скобы, и стяжки или струбцины.

   Сам процесс склеивания достаточно сложен. Дело в том, что HDF - плиты, которые служат основой для панелей, очень плотные. Поэтому клей медленно и не до конца впитывается в места соединений. А это плохо сказывается на прочности всего покрытия. Самостоятельно эту работу выполнить будет слишком трудно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. От них нужно обязательно требовать выполнения мельчайших нюансов монтажа, иначе покрытие разойдется и изогнется по стыковочным швам.

   Укладка с использованием специального водоотталкивающего клея станет хорошим решением для помещений с постоянно высоким уровнем влажности. При этом клеящий состав наносят таким толстым слоем, чтобы он выступил наружу по всей длине соединительного шва. Затем излишки можно легко убрать.

   Минусом полов на клеевом соединении является то, что им необходимо много времени на закрепление. Для того, чтобы они приклеились надежно, просушка должна длиться как минимум 10 часов. Гарантированно готовыми к использованию полы будут только через сутки. Поэтому весь процесс ремонта значительно замедляется.

   Бесклеевая сборка, или «плавающая» укладка, делается замковым способом. Он заключается в том, что ламинатные панели скрепляются между собой с помощью пазов и выступающих гребней, или шпунтов. Для того, чтобы пластины соединились в «замок», достаточно немного сдавить две детали. Так образуется очень ровное и надежное соединение. Этот тип сборки значительно упрощает и ускоряет монтаж: он делается в 2 раза быстрее, чем с помощью клея. На замковом покрытии абсолютно незаметны стыковочные швы, нет зазоров и трещин.

   Для работы понадобятся измерительные приборы – рулетка и уголок, молоток с бруском для закрепления замка, и небольшая пила для отпиливания краевых плит.

   Секции нужно укладывать продольно в направлении перпендикулярно плоскости окна. Начинать укладку первого ряда нужно в левом углу комнаты, у стены, противоположной входу. Обе стороны шпунта должны быть направлены от центра комнаты. Выступающие части, мешающие соединению, отпиливают. Между плитами стеной размещают дистанционные клинья.

   Панели первого ряда скрепляют, легко постукивая по их поперечной стороне молотком. Последний элемент отпиливают так, чтобы укладку второго ряда можно было начинать с остатка этой плиты, длина которого должна быть не менее 200 мм. Это величина – необходимый минимальный сдвиг головных стыков.

   Половицы соединяются сначала поперечными сторонами, затем справа налево – продольными. При этом используют притирочный брусок. Последняя половица каждого ряда закрепляется стяжной скобой.

   При разметке последнего ряда нужно положить укладываемый элемент на предпоследний ряд. Сверху надо приложить остаток половицы, крепко прижав его к стене. С отступом для компенсационного зазора намечают на половице контур отреза и отпиливают ее.

   Некоторые из современных моделей легко закрепляются прямо на старом покрытии, при этом не нужно «подгонять» панели под размеры порогов и делать замену дверей. К тому же, такой замок настолько прочно скрепляет пластины ламината друг с другом, что готовый пол с легкостью выдерживает давление в 450 кг.

   Выпускаются также замки, армированные алюминием. Такие конструкции можно собирать и разбирать несколько раз, они при этом не потеряют изначальную надежность. Панели не разойдутся, даже если на них поставить очень тяжелую мебель.

Как правильно выбрать плинтус

   
Итак, плинтус - это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Однако любая планка сегодня может быть изготовлена из разных материалов, и обладать различными эксплуатационными качествами. Современный плинтус может быть выполнен как "по традиционной рецептуре" - из древесины, так и по современному рецепту - из пластика.

Деревянный плинтус.

   Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель.

   У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его "благородное" происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий.

   Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.

Пластиковый плинтус

   Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте остановлюсь более подробно.

   Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий.

   Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.

   Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны.

   Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5оС) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70оС) становится пластичным и принимает любую заданную форму.

   Наличие в ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению.

   Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.

   В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями.

   Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента.

   "Клипсы" поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены. Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации.

   Монтаж клипсы очень прост:

# клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене;
# карандашом отмечается место на стене для отверстия;
# сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля;
# дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп.


   После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая.

Плинтус из МДФ

   И, наконец, третий вариант плинтуса может быть изготовлен из МДФ. Он применяется для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ.

   Среди достоинств плинтусов из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета. МДФ-плинтусы не притягивают пыль и считаются гигиеничными. Их безоблачное существование омрачает лишь хрупкость, или, как завуалировано говорят производители, недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям.

   Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки "уголками". Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место.

   Одним из видов плинтусов могут считаться монтажные короба, которые не редко тянутся по периметру помещения. Они представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных).

   Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки. Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами. И напоследок следует отметить, что монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия. В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса. С точки зрения ухода любой плинтус очень не прихотлив. Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители. При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом.

Нужна ли в доме дополнительная очистка воды?

Да, два раза.
   Во-первых, вода для муниципального водоснабжения получает очистку только от самых опасных загрязнений (причем при помощи хлора, который сам опасен из-за своей токсичности). Во-вторых, коммунальные службы заботятся о качестве воды на выходе из очистных сооружений, но проходя по многокилометровым коммуникациям, она может получить вторичные загрязнения.

Получается воду надо очищать самим.

   Потребление воды с повышенной жесткостью ведет к отложению солей. Повышенное содержание марганца плохо влияет на костную систему. Избыток железа приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов и нарушает репродуктивную деятельность.

   К тому же при использовании неочищенной воды страдает не только наше здоровье, но и дорогостоящая сантехника. Известковые отложения забивают маленькие отверстия в форсунках и душевых насадках. Соли кальция и магния под воздействием высоких температур образуют накипь. А ведь именно накипь является причиной 90 процентов поломок водонагревательного оборудования.

   Все ясно: воду нужно фильтровать. Фильтры для воды бывают грубой, тонкой и биологической очистки. Причем, если фильтры тонкой очистки работают на людей, то фильтры грубой очистки больше необходимы для хорошей сантехники. Например, керамические краны, которые сейчас так популярны, рассчитаны только на очищенную воду. Биологические фильтры - это всегда дополнение к уже установленным фильтрам тонкой очистки.

А вот jeka по поводу фильтров перед отопительным газовым котлом:
Ну что можно сказать по поводу фильтров перед котлами? Ситуация двоякая или троякая. Можно заливать дождевую или десцилированую воду-это раз.
Можно использовать вариант предварительной фильтрации и обработки воды, а именно- 1 первичный фильтр(грубой или средней очистки) У-образный фильтр или 100мк фильтр с самоочисткой + дозатор с полифасфатной солью нормального качества
(н/р фазатек италия) т.к. отечественный ге-р фуфло. -2й вариат поставить сисмтему магнитной обработки воды,но есть проблемы она работает при карбонатной жескости воды и замедляют процессы накипиобразония при сульфатной( в этих процессах можно запутаться, где какая жесткость толком никто не знает или обманет), но практика показыват,что они работают и требуют лишь мех. очистки.