Устройство тёплого пола

В некоторых помещениях: в спальне, детской, ванной комнате совсем не лишним будет устройство теплого пола.

   Он бывает двух видов: электрический и водяной. На первичную стяжку укладывается по всей площади помещения, соответственно специальный электрический кабель или трубопровод, подсоединенный к системе подачи горячей воды, и уже сверху делается окончательная стяжка.

   Электрические полы пришли к нам из Европы, оттуда же поставляются и специальные кабели. Нагревательный кабель - это основной элемент теплого пола. По сути, это проводник с высоким сопротивлением, который нагревается при прохождении через него электрического тока. Первое время они вызывали недовольство экологов, так как создаваемое ими электромагнитное поле оказывало, хоть и не большое, но все же вредное влияние на людей. Сейчас эта проблема снята: электромагнитное излучение современных кабелей минимальное и не оказывает вредного воздействия.

   Для возможности расширения функций по обеспечению оптимальной экономии и комфорта используются, терморегуляторы - приборы, обладающие высокой точностью .

   Но есть у электрического теплого пола и ряд других недостатков: он потребляет электроэнергию от 250-ти до 400-от кВт в час. Кроме того, произвести пробное включение теплого пола можно только после полного высыхания стяжки, т.е. через 45 дней. Если окажется, что теплый пол не работает, необходимо разбивать стяжку, устранять неисправность и заливать вновь. К такой же длительной и дорогостоящей процедуре придется прибегать и в случае поломки теплого пола в процессе эксплуатации.

   Водяной пол, в этом смысле экономичнее: сколько вы платили за горячее водоснабжение, столько и будете платить дальше. Единственная проблема — у ваших соседей может понизиться температура горячей воды в кране, и если они поймут, в чем дело, то могут устроить Вам неприятности. Трубопровод для водяного пола может быть выполнен из оцинкованных или медных труб. Однако лучше всего использовать цельный металлопластиковый трубопровод. Ведь при укладке любого металлического трубопровода под напольным покрытием неизбежно окажутся стыки труб. Тогда, рано или поздно случится протечка, и Вам придется для ее ликвидации разрушать весь пол. При цельном металлопластиковом трубопроводе теплого пола от такой беды Вы будете застрахованы на 100 процентов.

Инструкция по укладке нагревательного кабеля

Общие правила по укладке нагревательного кабеля для системы "теплый пол"

1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям производителя.
2. Подключение нагревательного кабеля должно производиться квалифицированным электриком.
3. Необходимо соблюдать рекомендованную мощность на 1 кв.м. пола.
4. Нагревательный кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению. Нагревательный кабель запрещается укорачивать и удлинять.
5. Необходимо проявлять аккуратность, чтобы не повредить кабель в процессе укладки.
6. Необходимо предусмотреть возможность автоматического выключения нагревательного кабеля. Для этого мы рекомендуем использовать терморегулятор.
7. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПЭУ и СНиП.
8. Укладка кабеля при низких температурах создает некоторые неудобства, т.к. поливинилхлоридная оболочка нагревательного кабеля становиться жесткой. Эту проблему можно решить кратковременным включением размотанного кабеля.
9. Запрещается включать неразмотанный кабель.
10. Не рекомендуется укладывать нагревательный кабель при температуре ниже -5 oС.

Порядок выполнения работ по укладке нагревательного кабеля для системы "теплый пол"

1. Составить чертеж обогреваемой площади, с указанием расположения нагревательного кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры и места подключения к электрической сети. В случае повреждения нагревательного кабеля в процессе укладки или в процессе строительных работ это значительно облегчит поиск места повреждения.
При составлении чертежа необходимо определить расстояние между линиями кабеля. Оно определяется по формуле:

Расстояние (см.) = свободная площадь (кв.м.) х 100 / длина кабеля (м.)

Датчик температуры помещается между линиями нагревательного кабеля с открытой стороны петли на расстояние 50-100 см. от стены.

2. В стене прорубить штробу сечением 20 х 20 мм для укладки датчика температуры и холодного соединительного провода и для настенной коробки терморегулятора.

3. Очистить основание, на которое укладывается кабель, от мусора и острых предметов.

4. Закрепить на полу монтажную ленту.

5. Разложить нагревательный кабель равномерно петлями по поверхности всего пола, обходя трубы и участки, предназначенные для ванных, шкафов и т.п. Закрепить кабель на монтажной ленте при помощи специальных креплений, расположенных через каждые 3 см.
Линии нагревательного кабеля не должны касаться или пересекаться между собой.

6. После установки кабеля замерить омическое сопротивление. Омическое сопротивление должно соответствовать указанному на муфте -5% -+10%.

7. Датчик температуры пола положить в пластмассовую трубку диаметром 16 мм, заглушенную на одном конце для предотвращения попадания внутрь бетона и поместить между линиями нагревательного кабеля, согласно составленному чертежу. Диаметр изгиба трубки не должен превышать 6 см.

8. Равномерно залить кабель раствором, не содержащим острых камней. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть залиты полностью. Стяжка не должна превышать 5 см.
При неправильной заливке или некачественном растворе возможно образование воздушных карманов вокруг кабеля, что может привести к превышению допустимой температуры на поверхности кабеля и, следовательно, к его повреждению.

9. После заливки кабеля снова замерить омическое сопротивление.

10. Не включать нагревательный кабель до полного затвердевания раствора. Как правило, залитый слой раствора полностью застывает в течении 30 дней. В зависимости от используемого раствора срок может быть уменьшен.

11. Подключить нагревательный кабель через терморегулятор к электросети. Не ранее, чем через сутки пол полностью прогреется до установленной температуры.

Укладка ламината (общие сведения)

   Качество пола зависит не только от материала покрытия, но и в значительной степени от правильной укладки. Чтобы ламинатный пол получился ровным, красивым и прочным, следует внимательно прочитать инструкции.

   Прежде всего, перед тем, как приобретать материал, надо обязательно проверить, не имеют ли плиты брака: зазубрин, неровностей, повреждений на кромках.

   Если сомнений в качестве ламината не возникло, можно приступать к настилке.

   Вначале нужно уложить подложку. Она обычно выполняется из гофрированного картона или пробки. Основное ее назначение – выравнивать основу для укладки ламината. Кроме того, она сводит к минимуму эффект «гулкости» пола. Однако, технологии производства совершенствуются с каждым днем, и уже сейчас некоторые покрытия выпускаются с заранее прикрепленным к ним слоем подложки.

   Чтобы уложить ламинатные панели, используются клеевой и бесклеевый способы.

   Первый вариант соединения является устаревшим, однако, его все еще используют довольно часто. По мнению многих дизайнеров и строителей, ламинированный пол из склеенных панелей крепче и долговечнее бесклеевого паркета. При работе понадобятся такие специальные инструменты, как клинья, скобы, и стяжки или струбцины.

   Сам процесс склеивания достаточно сложен. Дело в том, что HDF - плиты, которые служат основой для панелей, очень плотные. Поэтому клей медленно и не до конца впитывается в места соединений. А это плохо сказывается на прочности всего покрытия. Самостоятельно эту работу выполнить будет слишком трудно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. От них нужно обязательно требовать выполнения мельчайших нюансов монтажа, иначе покрытие разойдется и изогнется по стыковочным швам.

   Укладка с использованием специального водоотталкивающего клея станет хорошим решением для помещений с постоянно высоким уровнем влажности. При этом клеящий состав наносят таким толстым слоем, чтобы он выступил наружу по всей длине соединительного шва. Затем излишки можно легко убрать.

   Минусом полов на клеевом соединении является то, что им необходимо много времени на закрепление. Для того, чтобы они приклеились надежно, просушка должна длиться как минимум 10 часов. Гарантированно готовыми к использованию полы будут только через сутки. Поэтому весь процесс ремонта значительно замедляется.

   Бесклеевая сборка, или «плавающая» укладка, делается замковым способом. Он заключается в том, что ламинатные панели скрепляются между собой с помощью пазов и выступающих гребней, или шпунтов. Для того, чтобы пластины соединились в «замок», достаточно немного сдавить две детали. Так образуется очень ровное и надежное соединение. Этот тип сборки значительно упрощает и ускоряет монтаж: он делается в 2 раза быстрее, чем с помощью клея. На замковом покрытии абсолютно незаметны стыковочные швы, нет зазоров и трещин.

   Для работы понадобятся измерительные приборы – рулетка и уголок, молоток с бруском для закрепления замка, и небольшая пила для отпиливания краевых плит.

   Секции нужно укладывать продольно в направлении перпендикулярно плоскости окна. Начинать укладку первого ряда нужно в левом углу комнаты, у стены, противоположной входу. Обе стороны шпунта должны быть направлены от центра комнаты. Выступающие части, мешающие соединению, отпиливают. Между плитами стеной размещают дистанционные клинья.

   Панели первого ряда скрепляют, легко постукивая по их поперечной стороне молотком. Последний элемент отпиливают так, чтобы укладку второго ряда можно было начинать с остатка этой плиты, длина которого должна быть не менее 200 мм. Это величина – необходимый минимальный сдвиг головных стыков.

   Половицы соединяются сначала поперечными сторонами, затем справа налево – продольными. При этом используют притирочный брусок. Последняя половица каждого ряда закрепляется стяжной скобой.

   При разметке последнего ряда нужно положить укладываемый элемент на предпоследний ряд. Сверху надо приложить остаток половицы, крепко прижав его к стене. С отступом для компенсационного зазора намечают на половице контур отреза и отпиливают ее.

   Некоторые из современных моделей легко закрепляются прямо на старом покрытии, при этом не нужно «подгонять» панели под размеры порогов и делать замену дверей. К тому же, такой замок настолько прочно скрепляет пластины ламината друг с другом, что готовый пол с легкостью выдерживает давление в 450 кг.

   Выпускаются также замки, армированные алюминием. Такие конструкции можно собирать и разбирать несколько раз, они при этом не потеряют изначальную надежность. Панели не разойдутся, даже если на них поставить очень тяжелую мебель.

Как правильно выбрать плинтус

   
Итак, плинтус - это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Однако любая планка сегодня может быть изготовлена из разных материалов, и обладать различными эксплуатационными качествами. Современный плинтус может быть выполнен как "по традиционной рецептуре" - из древесины, так и по современному рецепту - из пластика.

Деревянный плинтус.

   Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель.

   У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его "благородное" происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий.

   Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.

Пластиковый плинтус

   Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте остановлюсь более подробно.

   Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий.

   Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.

   Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны.

   Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5оС) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70оС) становится пластичным и принимает любую заданную форму.

   Наличие в ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению.

   Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.

   В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями.

   Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента.

   "Клипсы" поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены. Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации.

   Монтаж клипсы очень прост:

# клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене;
# карандашом отмечается место на стене для отверстия;
# сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля;
# дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп.


   После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая.

Плинтус из МДФ

   И, наконец, третий вариант плинтуса может быть изготовлен из МДФ. Он применяется для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ.

   Среди достоинств плинтусов из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета. МДФ-плинтусы не притягивают пыль и считаются гигиеничными. Их безоблачное существование омрачает лишь хрупкость, или, как завуалировано говорят производители, недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям.

   Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки "уголками". Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место.

   Одним из видов плинтусов могут считаться монтажные короба, которые не редко тянутся по периметру помещения. Они представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных).

   Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки. Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами. И напоследок следует отметить, что монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия. В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса. С точки зрения ухода любой плинтус очень не прихотлив. Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители. При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом.