пятница, 30 ноября 2007 г.

Переделка в ванной комнате…

      Подумал я хорошенько, послушал совета умных людей, и решил все переделать.
Как мне сказали на форуме мастер сити  «сделал еще ту порнографию».
Действительно, все коммуникации скрыты и доступа к ним нет вовсе. Случись протечка – я ее даже не смогу увидеть, не то чтобы устранить.
Сделал все по-другому. Купил бронзовые уголки с креплениями, прикрепил их к стене, в них вкрутил эксцентрики (вместо ленты фум использовал паклю), ну и на эксцентрики укрепил сам смеситель. Снизу на уголки подал воду с шаровых кранов при помощи кислородных шлангов.
Получилось неплохо. Трубы с шаровыми кранами скрыты за «тюльпаном», а те несчастные 10 сантиметров шланги, которые видны, общего впечатления не портят.
После все этой переделки, я могу в любой момент заменить любую деталь моей конструкции.
Вот фоты:


Лирическое отступление:
Я уже где то на блоге писал, что зарабатываю написанием уникального контента.
Ознакомиться с моими статьями можно тут: супермаркет уникального контента

четверг, 29 ноября 2007 г.

Отделка стен в ванной комнате.

      По совету своих знакомых решил я отделать стены в ванной комнате тем же материалом, что и потолок - стеновыми пластиковыми панелями или, как их еще называют, панелями из ПВХ.

      Работа несложная. Вдоль стен укрепил деревянные брусы сечением 20Х20 мм через каждые 20см. На эти брусы и прикрепил стеновые пластиковые панели при помощи степлера.
      Вышло красиво и аккуратно. А главное – быстро, дешево и своими руками.

      На ту стену, где будет размещен смеситель и раковина-тюльпан, прикрепил лист ДСП, в котором просверлил отверстия под выводы труб.

      Пластиковые трубы с холодной и горячей водой у меня проходят по полу ванной вдоль стены, а между ванной и раковина поднимаются вверх на 0,5 м, каждая труба заканчивается шаровым краном.

      Имея огромное желание не видеть всей этой конструкции из труб и гибких шлангов, я решил воду подать в смеситель ЗА листом из ДСП, используя для этого гибкие шланги в металлической оплетке. Спрятать у меня всю эту хрень получилось, закрепил я в ДСП с внутренней стороны и эксцентрики для смесителя.

      На первый взгляд – все нормально, но когда я прикрепил на эту стену панели, то оказалось, что те «концы» эксцентриков, на которые я должен буду прикрутить смеситель – КОРОТКИЕ!

      Они торчат, а значит и доступны для накручивания всего 2-3 витка резьбы.
А еще надо на эти короткие конца подмотку намотать…
Я, блин, в шоке. Что делать?

Пока вариантов вижу два:
1. «Удлинить» эти мало торчащие концы при помощи переходов с внутренней резьбы на внешнюю, после чего установить смеситель;
2. Оторвать весь пластик, оторвать ДСП-шку…а что дальше?

Вообще не представляю: как можно капитально укрепить этот смеситель, руками ведь сильно не затянуть, а если ключом, то, как не провернуть эксцентрик?

Короче, не знаю…

вторник, 27 ноября 2007 г.

Отделываю потолок в ванной и туалете.

Для отделки потолка в ванной комнате и туалете я решил голову не ломать, и пошел простым путем. Я решил, что у меня и в ванной и в туалете будут потолки из пластиковых стеновых панелей. А что? Влаги пластику влага не страшна, монтаж я запросто сделал в одиночку, материал недорогой, супер-пупер инструменты не нужны. Соорудил я каркас из деревянных брусов сечением 20Х20 мм и прикрепил его к стенам на саморезы. Сделал разводку электрического кабеля, установил выключатели и розетки.
Осталось к каркасу из брусьев «пристрелять» степлером панели.
Работы было на день. Но зато получилось классно. Панели имитируют светлое дерево, между панелями никаких зазоров нет, все плотно подогнано. Мне даже самому понравилось. На работе есть люди, которые и стены в ванной комнате обшили пластиком, говорят: «Стоит несколько лет, и все нормально, ни темнеет, ни краска с него не стирается». В общем, не знаю,… Может то же попробую.

воскресенье, 25 ноября 2007 г.

Керамическая плитка

Керамические плитки – это изделия, произведенные из смеси глины различных сортов и других натуральных компонентов, спрессованные под давлением 500 кг/см2 и обожженные при температуре 1040 - 1300°C.
Плитка огнеупорна, гигиенична, легко моется, некоторые ее виды являются морозостойкими. Поэтому она является весьма популярной и почти всегда применяется при ремонте. Немаловажным является ее эстетические характеристики.
Плитка обычно используется для облицовки стен и полов, а также при отделке каминов, бассейнов, фасадов и цоколей.
Поэтому при выборе того или иного вида изделия в первую очередь нужно учитывать его характеристики, и только потом внешний вид.
Износостойкость - одно из важнейших качеств напольной плитки, которое характеризует устойчивость плитки к истиранию и способность сохранять внешний вид без изменений.
Исследователи американского Института Фарфора и Эмали, который проводит анализ, тестирование и исследование керамических материалов, разработали классификацию плитки по степени истираемости. Сокращенно она называется PEI и используется для того, чтобы правильно подбирать плитку определенной группы износостойкости в зависимости от типа помещений, в которых она будет уложена.
Главное – точно подобрать соответствующую типу помещения группу PEI.
Если положить на пол плитку несоответствующей группы, она очень быстро вытрется, потеряет прочность, покроется царапинами, а глазурь утратит блеск.
Для облицовки стен внутри помещения можно выбрать плитку любой из перечисленных ниже групп.
Классификация PEI включает в себя пять групп:
PEI I – плитка этой группы укладывается на пол в ванной комнате и спальне в европейских странах. В России плитка этой группы используется в основном только для покрытия стен.
PEI II – укладывается в помещениях, где есть мягкие ковровые покрытия или где ходят в мягкой обуви без каблука, например, в ванных комнатах, спальнях, жилых комнатах.
PEI III – плитка третьей группы укладывается в любых жилых помещениях и в небольших офисах, не имеющих прямого входа с улицы. Плитка не подходит для лестниц, коридоров и других помещений с большим людским потоком.
PEI IV - плитка этой группы обладает более высокими прочностными характеристиками, чем плитка предыдущей группы, и поэтому подходит для любых жилых комнат, например для покрытия лестницы, холла, коридоров.
PEI V - Плитка пятой группы является наиболее прочной и стойкой к истиранию. Поэтому только ее применяют в местах большого скопления народа - аэропортах и вокзалах, ресторанах, супермаркетах.
Химическая устойчивость – характеристика эмали плитки, отражающая ее способность выдерживать контакт с химическими веществами при комнатной температуре. Под химическими веществами имеются в виду кислоты, соли, основания, а также бытовая химия, добавки для бассейна и продуктам домашнего обихода. Плитка должна оказывать сопротивление агрессивному или механическому воздействию этих веществ, не претерпевая внешних изменений.
Согласно норме EN 122 выделяются следующие классы плитки по устойчивости к агрессивным средам:
Класс AA: при проведении испытаний плитка полностью сохранила внешний вид.
Класс A: внешний вид изменился незначительно.
Класс B: выявлены значительные изменения внешнего вида.
Класс C: произошла частичная потеря внешнего вида.
Класс D: первоначальный вид абсолютно потерян.
Следует не забывать и про швы на облицованной плиткой поверхности. Их можно защитить, заполнив эпоксидными материалами, которые хорошо сопротивляются химическим воздействиям.

Если ты умеешь складно писАть на разные темы, то можешь
заработать на продаже контента

суббота, 24 ноября 2007 г.

Порожки.

Порожки укладывают внутри квартиры – перед входом в комнаты. Такие изделия закрывают стыки между различными видами напольных покрытий: ковролином, линолеумом и т.д. Паркетный порожек – это неширокая декоративная планка, сделанная из металла, дерева или пробки. Каждый материал имеет свои преимущества.

Деревянные порожки легко подобрать под тон мебели, дверей, оконных рам. В комплексе с фурнитурой всегда продаётся крепёжная рейка, которая привинчивается шурупами к полу. Деревянные порожки можно самостоятельно покрывать лаком, поэтому они долгое время смотрятся, как новые.
Изделия из металла окрашивают «под бронзу, серебро или золото». Они могут сочетаться по цвету, например, с декоративными дверными ручками, и удачно вписываются в интерьер квартиры или офиса. Металлические порожки продаются отдельно от крепёжных реек. Если с фурнитуры сотрётся краска, она придёт в негодность. В этом случае понадобится купить новый порожек, но привинченную к полу рамку менять не нужно.
Фурнитура из пробки – самая универсальная. На заказ делают порожки разной формы – полукругом, зигзагом и т.д. Изделия состоят из трёх слоёв: между двумя тоненькими планками находится пробка. Когда паркет ссыхается или рассыхается, она действует, как пружина. Пробковые порожки приклеивают на то же основание, что и паркет. Эта фурнитура не прикрепляется к необработанным покрытиям, поэтому изделия из пробки нельзя клеить на стыке паркета с линолеумом или ковролином.
     Существует три вида паркетных порожков: прямые, выравнивающие и завершающие.
Прямой порожек закрывает отверстия, которые появляются между разными видами покрытий. Они обязательно должны находиться на одном и том же уровне. Если это условие не соблюдается, то используют деревянные и металлические выравнивающие порожки.
Фурнитура третьего типа предназначена для помещений, где есть перепад уровня пола. Завершающие порожки обычно используют в прихожей или у балкона.

Заработай на продаже контента

Грунтовка. Материалы и инструменты.

Материалы и инструменты.

Грунтовка – это процесс, в результате которого происходит
укрепление поверхности стены за счет образования тонкой пленки,
которая увеличивает адгезию между стеной и листом обоев. Необходимо
грунтовать специальными составами каждый высохший слой нанесенной
шпатлевки.
Упрочняющая грунтовка – делается дважды: в первый раз она проникает
в крупные трещины и щели, второй раз она производится после
шпатлевки и закрепляет ее. Благодаря упрочняющей грунтовке
поверхность становится значительно крепче.
Грунтовочный состав можно смешать самостоятельно, или
воспользоваться готовыми продуктами.
В первом случае потребуется следующий инвентарь: полкилограмма
костного столярного клея, кусок хозяйственного мыла, 100 грамм
медного купороса и эмалированное ведро. Ведро, наполненное водой,
ставится на огонь, и вода доводится до кипения. В нее следует
последовательно высыпать наструганное кусочками хозяйственное мыло,
купорос и столярный клей. Далее нужно кипятить полученную смесь на
среднем огне в течение 20 - 30 минут, постоянно помешивая.
Полученный раствор процеживается через марлю, остужается и грунт
готов к нанесению.
Современные грунтовки фабричного изготовления бывают нескольких
видов: изолирующие, антикоррозионные, уменьшающие впитывающую
способность основания, глубоко проникающие и укрепляющие старые
основания и улучшающие адгезию. Вид грунтовки подбирается с учетом
целей проведения ремонтных работ.

Нанесение грунтовки.
Грунтовка наносится тонким слоем при помощи обычной маховой кисти. Она должна касаться стены только концами волос на ширину 2 - 3 см, поэтому не следует сильно давить на кисть во время грунтования поверхности.

Вспомогательные материалы.
При покраске потолков используются разнообразные кисти, валики и другие инструменты, которые подбираются в зависимости от объема и сложности работ, а также от размера обрабатываемой поверхности.
Кисти являются основным инструментом для покраски. Чаще всего во время работы используются следующие их разновидности:
- плоская не слишком жесткая широкая кисть с хорошо закрепленной щетиной,
- круглые кисти, которые легко прокрашивают узкие места и искривленные поверхности.
Если необходима особо тщательная отделка поверхностей, потребуются другие виды.
Побелочная кисть – с ее помощью окрашивается самая значительная часть поверхности. Кисть имеет щетину средней жесткости длиной до 100 мм, прямоугольного сечения шириной 100 - 150 мм и толщиной 40 - 50 мм.
Кисть - флейц - также имеет прямоугольное сечение, но обладает меньшими размерами и более мягким волосом. Она используется для исправления дефектов окраски и для чистовой отделки поверхности в целом..
Кисть - макловица – толстая и широкая кисть, которой удобно обмахивать и обмывать неокрашенную поверхность или использовать в качестве торцовки.
Кисть - торцовка – с ее помощью окрашенный слой приобретает нужную фактуру.
Кроме кистей надо иметь под рукой некоторые другие инструменты: валик, несколько шпателей разной ширины, набор наждачной бумаги, защитные очки с простыми стеклами и резиновые перчатки.
Валик с ворсом средней длины используется для окраски больших участков потолка. При помощи валика с коротким ворсом можно сделать поверхность глянцевой. Валик с длинным ворсом незаменим при окраске шероховатой или текстурированной поверхности. Если есть возможность, лучше приобрести все три вида этого инструмента. Необходимо подобрать валик "по руке": он должен подходить по размеру, иметь удобную ручку, свободно и плавно вращаться на подшипниках. Чтобы работа с ним была максимально удобной, следует пользоваться также специальной ванночкой для краски и сеткой для освобождения валика от излишков краски.
Шпатель - инструмент, который используется во многих видах отделочных работ. При помощи шпателя можно очистить, выровнять и прошпатлевать поверхность. Шпатели могут быть стальные и деревянные, широкие и узкие, мягкие и жесткие.
Краскораспылитель, или краскопульт – еще один инструмент, при помощи которого производится окраска потолков. Воздух подается в краскопульт под давлением при помощи ручного или электрического насоса или пылесоса. Краскораспылитель применяется для работы на гладких, хорошо подготовленных, больших по площади участках. Он хорош также для окраски поверхностей гипсокартонных плит и обоев. У маляра, который не имеет опыта работы с этим инструментом, поначалу возникают трудности: засоряется выходное отверстие, краска расходуется впустую. Чтобы этого не происходило, надо правильно подобрать густоту краски и регулировать длину струи так, чтобы она составляла около 50 см. Зато, когда у мастера вырабатывается навык работы с инструментом, окраска идет быстро, аккуратно и качественно. Полученная поверхность выглядит исключительно ровной, гладкой и нарядной. Единственным минусом краскопульта является его высокая стоимость.
Очень важно тщательно ухаживать за инвентарем и содержать его в чистоте. По окончании работ все использованные инструменты следует промыть, просушить и оставить на хранение в специально отведенном месте.