Устройство тёплого пола

В некоторых помещениях: в спальне, детской, ванной комнате совсем не лишним будет устройство теплого пола.

   Он бывает двух видов: электрический и водяной. На первичную стяжку укладывается по всей площади помещения, соответственно специальный электрический кабель или трубопровод, подсоединенный к системе подачи горячей воды, и уже сверху делается окончательная стяжка.

   Электрические полы пришли к нам из Европы, оттуда же поставляются и специальные кабели. Нагревательный кабель - это основной элемент теплого пола. По сути, это проводник с высоким сопротивлением, который нагревается при прохождении через него электрического тока. Первое время они вызывали недовольство экологов, так как создаваемое ими электромагнитное поле оказывало, хоть и не большое, но все же вредное влияние на людей. Сейчас эта проблема снята: электромагнитное излучение современных кабелей минимальное и не оказывает вредного воздействия.

   Для возможности расширения функций по обеспечению оптимальной экономии и комфорта используются, терморегуляторы - приборы, обладающие высокой точностью .

   Но есть у электрического теплого пола и ряд других недостатков: он потребляет электроэнергию от 250-ти до 400-от кВт в час. Кроме того, произвести пробное включение теплого пола можно только после полного высыхания стяжки, т.е. через 45 дней. Если окажется, что теплый пол не работает, необходимо разбивать стяжку, устранять неисправность и заливать вновь. К такой же длительной и дорогостоящей процедуре придется прибегать и в случае поломки теплого пола в процессе эксплуатации.

   Водяной пол, в этом смысле экономичнее: сколько вы платили за горячее водоснабжение, столько и будете платить дальше. Единственная проблема — у ваших соседей может понизиться температура горячей воды в кране, и если они поймут, в чем дело, то могут устроить Вам неприятности. Трубопровод для водяного пола может быть выполнен из оцинкованных или медных труб. Однако лучше всего использовать цельный металлопластиковый трубопровод. Ведь при укладке любого металлического трубопровода под напольным покрытием неизбежно окажутся стыки труб. Тогда, рано или поздно случится протечка, и Вам придется для ее ликвидации разрушать весь пол. При цельном металлопластиковом трубопроводе теплого пола от такой беды Вы будете застрахованы на 100 процентов.

Инструкция по укладке нагревательного кабеля

Общие правила по укладке нагревательного кабеля для системы "теплый пол"

1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям производителя.
2. Подключение нагревательного кабеля должно производиться квалифицированным электриком.
3. Необходимо соблюдать рекомендованную мощность на 1 кв.м. пола.
4. Нагревательный кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению. Нагревательный кабель запрещается укорачивать и удлинять.
5. Необходимо проявлять аккуратность, чтобы не повредить кабель в процессе укладки.
6. Необходимо предусмотреть возможность автоматического выключения нагревательного кабеля. Для этого мы рекомендуем использовать терморегулятор.
7. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПЭУ и СНиП.
8. Укладка кабеля при низких температурах создает некоторые неудобства, т.к. поливинилхлоридная оболочка нагревательного кабеля становиться жесткой. Эту проблему можно решить кратковременным включением размотанного кабеля.
9. Запрещается включать неразмотанный кабель.
10. Не рекомендуется укладывать нагревательный кабель при температуре ниже -5 oС.

Порядок выполнения работ по укладке нагревательного кабеля для системы "теплый пол"

1. Составить чертеж обогреваемой площади, с указанием расположения нагревательного кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры и места подключения к электрической сети. В случае повреждения нагревательного кабеля в процессе укладки или в процессе строительных работ это значительно облегчит поиск места повреждения.
При составлении чертежа необходимо определить расстояние между линиями кабеля. Оно определяется по формуле:

Расстояние (см.) = свободная площадь (кв.м.) х 100 / длина кабеля (м.)

Датчик температуры помещается между линиями нагревательного кабеля с открытой стороны петли на расстояние 50-100 см. от стены.

2. В стене прорубить штробу сечением 20 х 20 мм для укладки датчика температуры и холодного соединительного провода и для настенной коробки терморегулятора.

3. Очистить основание, на которое укладывается кабель, от мусора и острых предметов.

4. Закрепить на полу монтажную ленту.

5. Разложить нагревательный кабель равномерно петлями по поверхности всего пола, обходя трубы и участки, предназначенные для ванных, шкафов и т.п. Закрепить кабель на монтажной ленте при помощи специальных креплений, расположенных через каждые 3 см.
Линии нагревательного кабеля не должны касаться или пересекаться между собой.

6. После установки кабеля замерить омическое сопротивление. Омическое сопротивление должно соответствовать указанному на муфте -5% -+10%.

7. Датчик температуры пола положить в пластмассовую трубку диаметром 16 мм, заглушенную на одном конце для предотвращения попадания внутрь бетона и поместить между линиями нагревательного кабеля, согласно составленному чертежу. Диаметр изгиба трубки не должен превышать 6 см.

8. Равномерно залить кабель раствором, не содержащим острых камней. Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть залиты полностью. Стяжка не должна превышать 5 см.
При неправильной заливке или некачественном растворе возможно образование воздушных карманов вокруг кабеля, что может привести к превышению допустимой температуры на поверхности кабеля и, следовательно, к его повреждению.

9. После заливки кабеля снова замерить омическое сопротивление.

10. Не включать нагревательный кабель до полного затвердевания раствора. Как правило, залитый слой раствора полностью застывает в течении 30 дней. В зависимости от используемого раствора срок может быть уменьшен.

11. Подключить нагревательный кабель через терморегулятор к электросети. Не ранее, чем через сутки пол полностью прогреется до установленной температуры.

Укладка ламината (общие сведения)

   Качество пола зависит не только от материала покрытия, но и в значительной степени от правильной укладки. Чтобы ламинатный пол получился ровным, красивым и прочным, следует внимательно прочитать инструкции.

   Прежде всего, перед тем, как приобретать материал, надо обязательно проверить, не имеют ли плиты брака: зазубрин, неровностей, повреждений на кромках.

   Если сомнений в качестве ламината не возникло, можно приступать к настилке.

   Вначале нужно уложить подложку. Она обычно выполняется из гофрированного картона или пробки. Основное ее назначение – выравнивать основу для укладки ламината. Кроме того, она сводит к минимуму эффект «гулкости» пола. Однако, технологии производства совершенствуются с каждым днем, и уже сейчас некоторые покрытия выпускаются с заранее прикрепленным к ним слоем подложки.

   Чтобы уложить ламинатные панели, используются клеевой и бесклеевый способы.

   Первый вариант соединения является устаревшим, однако, его все еще используют довольно часто. По мнению многих дизайнеров и строителей, ламинированный пол из склеенных панелей крепче и долговечнее бесклеевого паркета. При работе понадобятся такие специальные инструменты, как клинья, скобы, и стяжки или струбцины.

   Сам процесс склеивания достаточно сложен. Дело в том, что HDF - плиты, которые служат основой для панелей, очень плотные. Поэтому клей медленно и не до конца впитывается в места соединений. А это плохо сказывается на прочности всего покрытия. Самостоятельно эту работу выполнить будет слишком трудно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. От них нужно обязательно требовать выполнения мельчайших нюансов монтажа, иначе покрытие разойдется и изогнется по стыковочным швам.

   Укладка с использованием специального водоотталкивающего клея станет хорошим решением для помещений с постоянно высоким уровнем влажности. При этом клеящий состав наносят таким толстым слоем, чтобы он выступил наружу по всей длине соединительного шва. Затем излишки можно легко убрать.

   Минусом полов на клеевом соединении является то, что им необходимо много времени на закрепление. Для того, чтобы они приклеились надежно, просушка должна длиться как минимум 10 часов. Гарантированно готовыми к использованию полы будут только через сутки. Поэтому весь процесс ремонта значительно замедляется.

   Бесклеевая сборка, или «плавающая» укладка, делается замковым способом. Он заключается в том, что ламинатные панели скрепляются между собой с помощью пазов и выступающих гребней, или шпунтов. Для того, чтобы пластины соединились в «замок», достаточно немного сдавить две детали. Так образуется очень ровное и надежное соединение. Этот тип сборки значительно упрощает и ускоряет монтаж: он делается в 2 раза быстрее, чем с помощью клея. На замковом покрытии абсолютно незаметны стыковочные швы, нет зазоров и трещин.

   Для работы понадобятся измерительные приборы – рулетка и уголок, молоток с бруском для закрепления замка, и небольшая пила для отпиливания краевых плит.

   Секции нужно укладывать продольно в направлении перпендикулярно плоскости окна. Начинать укладку первого ряда нужно в левом углу комнаты, у стены, противоположной входу. Обе стороны шпунта должны быть направлены от центра комнаты. Выступающие части, мешающие соединению, отпиливают. Между плитами стеной размещают дистанционные клинья.

   Панели первого ряда скрепляют, легко постукивая по их поперечной стороне молотком. Последний элемент отпиливают так, чтобы укладку второго ряда можно было начинать с остатка этой плиты, длина которого должна быть не менее 200 мм. Это величина – необходимый минимальный сдвиг головных стыков.

   Половицы соединяются сначала поперечными сторонами, затем справа налево – продольными. При этом используют притирочный брусок. Последняя половица каждого ряда закрепляется стяжной скобой.

   При разметке последнего ряда нужно положить укладываемый элемент на предпоследний ряд. Сверху надо приложить остаток половицы, крепко прижав его к стене. С отступом для компенсационного зазора намечают на половице контур отреза и отпиливают ее.

   Некоторые из современных моделей легко закрепляются прямо на старом покрытии, при этом не нужно «подгонять» панели под размеры порогов и делать замену дверей. К тому же, такой замок настолько прочно скрепляет пластины ламината друг с другом, что готовый пол с легкостью выдерживает давление в 450 кг.

   Выпускаются также замки, армированные алюминием. Такие конструкции можно собирать и разбирать несколько раз, они при этом не потеряют изначальную надежность. Панели не разойдутся, даже если на них поставить очень тяжелую мебель.

Как правильно выбрать плинтус

   
Итак, плинтус - это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Однако любая планка сегодня может быть изготовлена из разных материалов, и обладать различными эксплуатационными качествами. Современный плинтус может быть выполнен как "по традиционной рецептуре" - из древесины, так и по современному рецепту - из пластика.

Деревянный плинтус.

   Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель.

   У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его "благородное" происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий.

   Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.

Пластиковый плинтус

   Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте остановлюсь более подробно.

   Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий.

   Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.

   Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны.

   Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5оС) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70оС) становится пластичным и принимает любую заданную форму.

   Наличие в ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению.

   Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.

   В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями.

   Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента.

   "Клипсы" поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены. Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации.

   Монтаж клипсы очень прост:

# клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене;
# карандашом отмечается место на стене для отверстия;
# сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля;
# дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп.


   После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая.

Плинтус из МДФ

   И, наконец, третий вариант плинтуса может быть изготовлен из МДФ. Он применяется для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ.

   Среди достоинств плинтусов из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета. МДФ-плинтусы не притягивают пыль и считаются гигиеничными. Их безоблачное существование омрачает лишь хрупкость, или, как завуалировано говорят производители, недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям.

   Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки "уголками". Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место.

   Одним из видов плинтусов могут считаться монтажные короба, которые не редко тянутся по периметру помещения. Они представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных).

   Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки. Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами. И напоследок следует отметить, что монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия. В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса. С точки зрения ухода любой плинтус очень не прихотлив. Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители. При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом.

Нужна ли в доме дополнительная очистка воды?

Да, два раза.
   Во-первых, вода для муниципального водоснабжения получает очистку только от самых опасных загрязнений (причем при помощи хлора, который сам опасен из-за своей токсичности). Во-вторых, коммунальные службы заботятся о качестве воды на выходе из очистных сооружений, но проходя по многокилометровым коммуникациям, она может получить вторичные загрязнения.

Получается воду надо очищать самим.

   Потребление воды с повышенной жесткостью ведет к отложению солей. Повышенное содержание марганца плохо влияет на костную систему. Избыток железа приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов и нарушает репродуктивную деятельность.

   К тому же при использовании неочищенной воды страдает не только наше здоровье, но и дорогостоящая сантехника. Известковые отложения забивают маленькие отверстия в форсунках и душевых насадках. Соли кальция и магния под воздействием высоких температур образуют накипь. А ведь именно накипь является причиной 90 процентов поломок водонагревательного оборудования.

   Все ясно: воду нужно фильтровать. Фильтры для воды бывают грубой, тонкой и биологической очистки. Причем, если фильтры тонкой очистки работают на людей, то фильтры грубой очистки больше необходимы для хорошей сантехники. Например, керамические краны, которые сейчас так популярны, рассчитаны только на очищенную воду. Биологические фильтры - это всегда дополнение к уже установленным фильтрам тонкой очистки.

А вот jeka по поводу фильтров перед отопительным газовым котлом:
Ну что можно сказать по поводу фильтров перед котлами? Ситуация двоякая или троякая. Можно заливать дождевую или десцилированую воду-это раз.
Можно использовать вариант предварительной фильтрации и обработки воды, а именно- 1 первичный фильтр(грубой или средней очистки) У-образный фильтр или 100мк фильтр с самоочисткой + дозатор с полифасфатной солью нормального качества
(н/р фазатек италия) т.к. отечественный ге-р фуфло. -2й вариат поставить сисмтему магнитной обработки воды,но есть проблемы она работает при карбонатной жескости воды и замедляют процессы накипиобразония при сульфатной( в этих процессах можно запутаться, где какая жесткость толком никто не знает или обманет), но практика показыват,что они работают и требуют лишь мех. очистки.

Выбор радиаторов системы отопления

Надо ли менять старые чугунные радиаторы, и какие новые выбрать.

   Срок службы чугунных радиаторов составляет 25 лет. Однако, эффективность их работы снижается уже через 5-7 лет: внутренняя поверхность зарастает.
   Заменить старые радиаторы можно на новые чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические. Приобретают особую популярность и получают широкое распространение алюминиевые. Попробую их сравнить с чугунными.

   Чугунные долго нагреваются и долго остывают, а это делает невозможным их регулировку и создание комфортной температуры в доме, требуют окраски, имеют устаревший дизайн, теплоотдача их ниже, чем алюминиевых. Однако чугунные выгодно отличаются ценой.
 
   Алюминиевые радиаторы лишены этих недостатков, поэтому они более популярны.
Теплоотдача алюминиевых радиаторов не снижается со временем, их внутренняя поверхность не накапливает отложений, т.к. имеет специальное антикоррозийное покрытие.
К тому же алюминиевые радиаторы обладают следующими плюсами:
высококачественное порошковое лакокрасочное покрытие;
эстетичный внешний вид;
доступное обслуживание;
большая удельная теплоемкость;
малый вес и габариты упрощают монтаж;
малая глубина радиатора экономит свободное пространство;
большая ширина позволяет максимально перекрыть оконный проем, тем самым создавая воздушную завесу.

Какие алюминиевые радиаторы лучше?

   При выборе алюминиевых радиаторов следует уделить внимание не только внешнему виду, но и таким параметрам, как теплоотдача и эксплуатационное давление.
Для частных домов и коттеджей подойдут радиаторы с эксплуатационным давлением в 6 Атм.
   Я себе приобрел алюминиевые радиаторы с эксплуатационным давлением в 15 Атм. Так, на всякий случай, вдруг буду строить еще этажа три вверх.


Сколько секций алюминиевых радиаторов нужно на определенную площадь?
    Методика подбора любых отопительных приборов одинакова - по теплопотерям помещения, но никак не по квадратным метрам площади. Надо обязательно учитывать массу параметров: теплопроводность стен, размеры и материал оконных блоков, теплопотери пола, теплопроводность кровли, кубатуру помещения, вентиляцию, направление ветра и даже строну света.
   Из учета этих составляющих получаем теплопотерю помещения, а зная теплоотдачу отопительного прибора, можно точно сказать, сколько секций радиаторов необходимо.
Я решил, что мне вполне хватит 1 секции на 2 квадратных метра плюс еще две секции на комнату.

Можно ли регулировать тепло от радиаторов шаровыми кранами.

   Нет, нельзя. В шаровых кранах запорная арматура и регулировка не предусмотрены, независимо от производителя.
   Для регулировки и отсекания радиаторов и других отопительных приборов используются ручные терморегуляторы и термостатические регуляторы (существуют различные модификации для различных систем отопления - двухтрубная, однотрубная и т.д. для разных труб), для ручной и автоматической регулировки соответственно, т.е. отличаются по уровню комфорта.

Других удивляю и сам удивляюсь.

   Приходили с соседней улицы два деда (я их давно знаю-очень мастеровые люди, сейчас от дел то отошли, но знания и опыт остались). Попросили разрешения посмотреть на мое сооружение. Долго ходили вокруг, смотрели, трогали, заглядывали «во все щели», удивлялись.

Сам себе удивляюсь.

Устройство гидроизоляции фундамента. Делаю отмостку.

   Для исключения подтопления жилого помещения дождевыми водами необходимо устроить гидроизоляцию фундамента.

   Для этого по всему периметру здания, отступив от фундамента полметра, я вырыл яму глубиной и шириной около 30См (дождь глубже не промочит, живу то я не в тропиках). Затем засыпал и утрамбовал в нее глину. Как приспособление для трамбовки я использовал кусок бруса с прибитой к нему в качестве ручки поперечной доской. Ручку надо было прикрутить саморезами – гвозди держат плохо.

   Яму сверху присыпал мелким щебнем фракция 5-20Мм и укатал катком. У некоторых людей есть в хозяйстве такие «детские» катки. Не нанимать же мне дорожный асфальтоукладчик, «детский» каток взял на прокат у соседа.

   Затем все залил бетонным раствором (состав 1-2-3 цемент-песок-щебень). Чтобы залитая поверхность в последствии не трескалась и не крошилась, ее надо зажелезнить, т.е. щедро посыпать сверху цементом, от этого, после высыхания, поверхность будет гладкая и очень прочная. Цвет получается интересный-болотный (к чему бы это?).

   Надеюсь теперь не подтопит.

Несостоявшийся монтаж водопровода, канализации с установкой сантехнического оборудования, а так же водяного отопления.

   Три дня назад ко мне пришла молодая семейная пара с соседней улицы. Им родители купили дом, и молодожены решили его обустроить.
Пришли с просьбой: «Не мог бы я смонтировать в их доме водопровод и канализацию с установкой сантехники?». Робко отказываю, мол, ребята, я не умею. Они хитрО так прищуриваются-не верят, думают-цену набиваю. Да не умею я!!! Причем тут деньги? Не имею даже представления как это делается. Вот попробую, научусь, себе сделаю, потом приходите.

   Вчера пришла женщина и спросила: «А не возьмусь ли я за работу по строительству водяного отопления у нее в доме?». Робко отказываю... Не поверила... Ушла недовольная...

   Вот так. Скоро брошу свою работу и пойду шабашки делать (ГыГы, хотя...).

   Почему люди решили-если сам строит-значит уже все умеет? Да и как они меня нашли то? Может я молотком гвоздил как слон таежный и стук этот был слышен в окрестностях? А может молва людская?

Устройство пола в жилом помещении по всем правилам. Стелю полы.

   Для устройства полов я из камня-пластушки выложил на цементный раствор тумбы через 60См друг от друга, на которые взгромоздил лаги (брус 100Х100ММ в сечении) к которым крепятся доски. Тумбы можно было выложить из кирпича, но камень прочнее.
   
   Почему 60См? Все просто: исходя из того, что длина половой доски у меня 150См. Каждая доска опирается на три лаги (на две концами и на одну серединой). Половую доску я распустил из имеющегося у меня бруса. Сделал ее толщиной 40Мм, хотя, хватило бы и 30Мм.
  
   Чтобы полы были гладкие и ровные – тумбы надо делать с использованием уровня. Вообще горизонтальность пола не менее важна, чем горизонтальность потолка. Иначе, если «упороть косого», это будет сразу бросаться в глаза. Пришлось подбирать камни по толщине и по размеру чтобы тумбы вышли почти прямоугольные и лаги легли строго горизонтально.

   Все лаги и доски для пола я обработал специальным составом (огнезащита и биозащита).
Бесплатную рекламу фирме производителю делать не буду, а заплатить мне никто не предлагал (щютка). Бадья на 10 литров стоит всего 300 рублей, хватает на 20 квадратных метров, приятно, что не воняет и быстро сохнет.

   Пространство между лагами я густо засыпал гашеной известью: ее не любят грызуны и разные лягушки-квакушки, плюс она поглощает лишнюю влагу. Весь строительный мусор (куски кирпича, битый шифер, комья цементного раствора) я засыпал в пространство между тумбами.

   Лаги снизу я подбил разнокалиберными досками, а на них настелил маты из минеральной ваты для дополнительной теплоизоляции, чтобы пол у меня получился двойной, с утеплителем-как положено.

   Подбивать лаги снизу черновыми досками неудобно-расстояние от земли до нижнего края лаг всего полметра. Пришлось стоять на коленях в позе «тетя моет пол», перегнувших через лагу, и колотить гвозди снизу вверх мелкими конвульсивными движениями-размаха то нет.

   Сверху на лаги я набил половую доску толщиной 40ММ гвоздями70ММ. Половую доску я не строгал (все равно сверху будет какое то покрытие-может ламинат, может еще что-то) зачем тратить время? Потом, как определюсь с покрытием-тогда и думать буду. Как я не старался, некоторые доски получились не 40Мм толщиной, потом-может пройдусь по нему рубанком, чтобы ровно было.

   Как только полы начали прорисовываться-моя хатка преобразилась. Уже что то похоже на жилое помещение. Доволен.

Устройство пола в жилом помещении по всем правилам. Стелю полы.

   Для устройства полов я из камня-пластушки выложил на цементный раствор тумбы через 60См друг от друга, на которые взгромоздил лаги (брус 100Х100ММ в сечении) к которым крепятся доски. Тумбы можно было выложить из кирпича, но камень прочнее.

   
   Почему 60См? Все просто: исходя из того, что длина половой доски у меня 150См. Каждая доска опирается на три лаги (на две концами и на одну серединой). Половую доску я распустил из имеющегося у меня бруса. Сделал ее толщиной 40Мм, хотя, хватило бы и 30Мм.
  
   Чтобы полы были гладкие и ровные – тумбы надо делать с использованием уровня. Вообще горизонтальность пола не менее важна, чем горизонтальность потолка. Иначе, если «упороть косого», это будет сразу бросаться в глаза. Пришлось подбирать камни по толщине и по размеру чтобы тумбы вышли почти прямоугольные и лаги легли строго горизонтально.

   Все лаги и доски для пола я обработал специальным составом (огнезащита и биозащита).
Бесплатную рекламу фирме производителю делать не буду, а заплатить мне никто не предлагал (щютка). Бадья на 10 литров стоит всего 300 рублей, хватает на 20 квадратных метров, приятно, что не воняет и быстро сохнет.

   Пространство между лагами я густо засыпал гашеной известью: ее не любят грызуны и разные лягушки-квакушки, плюс она поглощает лишнюю влагу. Весь строительный мусор (куски кирпича, битый шифер, комья цементного раствора) я засыпал в пространство между тумбами.

   Лаги снизу я подбил разнокалиберными досками, а на них настелил маты из минеральной ваты для дополнительной теплоизоляции, чтобы пол у меня получился двойной, с утеплителем-как положено.

   Подбивать лаги снизу черновыми досками неудобно-расстояние от земли до нижнего края лаг всего полметра. Пришлось стоять на коленях в позе «тетя моет пол», перегнувших через лагу, и колотить гвозди снизу вверх мелкими конвульсивными движениями-размаха то нет.

   Сверху на лаги я набил половую доску толщиной 40ММ гвоздями70ММ. Половую доску я не строгал (все равно сверху будет какое то покрытие-может ламинат, может еще что-то) зачем тратить время? Потом, как определюсь с покрытием-тогда и думать буду. Как я не старался, некоторые доски получились не 40Мм толщиной, потом-может пройдусь по нему рубанком, чтобы ровно было.


   Как только полы начали прорисовываться-моя хатка преобразилась. Уже что то похоже на жилое помещение. Доволен.

Ставлю крышу.

      На сегодняшний день самое простое для меня было установить крышу. Для крыши мне потребовалось купить брус размерами 50ММХ150ММХ6М в нужном количестве, из расчета того, что положу я их на крышу через 60См.

     Крышу я решил делать односкатную. На одну из несущих стен я установил через каждые 60 сантиметров так называемых мальчиков - это вертикально стоящие отрезки брусов для установки на них несущих брусов. Каждого мальчика я крепил к стене при помощи саморезов длиной 9См, предварительно засверлив отверстия в мальчиках под углом, чтобы саморез, пройдя через мальчика вошел в стену. Высоту мальчика я рассчитывал исходя из нужного мне угла наклона крыши.

Самое тяжелое было поднять на стену эти 6-ти метровые брусы (высота стен 2,8 метра плюс фундамент больше полуметра высотой), но я человек упрямый и с этой непосильной работой справился. Одним концом каждый 6-ти метровый брус я уложил на мальчика, укрепив его при помощи все тех же саморезов, а для второго конца мне пришлось вырезать в стене 5-ти сантиметровые углубления, все скрепил саморезами. Очень удобно для работы на крыше использовать аккумуляторный шуруповерт (провода не путаются под ногами, из-за этого риск слететь вниз минимальный).

      И так, верхняя часть конструкции готова, осталось соорудить нижнюю. Здесь я столкнулся с небольшой проблемой: потолок я решил сделать двухуровневым. Т.е. большая часть горизонтальная, а меньшая часть потолка должна быть сооружена под некоторым углом к полу. Для этого мне надо было как то прикрепить к уже установленным брусам одноопорные балки длиной равные горизонтальной части потолка.

     Важно было горизонтально уложить одноопорные балки, чтобы потолок получился идеально ровным. Это решается с помощью строительного уровня и веревки. Все просто: одноопорную балку одним концом опираю на стену, а второй конец веревкой подвязываю к уже установленному брусу, на устанавливаемую балку сверху кладу уровень и ослабляю веревку до тех пор, пока балка не примет горизонтальное положение. Затем затягиваю узел на веревке (с помощником было бы гораздо легче). Способ соединения брусов я выбрал самый простой: засверлил насквозь оба бруса в местах их крепления и с помощью шпилек диаметром 10ММ, шайб и гаек соединил их. Была мысль дополнительно соединить брусы посередине с помощью, так называемых, коротошей (куски бруса), но ввиду того, что длина моих одноопорных балок невелика, я отказался от нее.
И вот моя конструкция готова. Для подшивания потолка я использовал доску толщиной 20ММ и гвозди 70ММ. Здесь сложность в том, что пришлось забивать гвозди снизу вверх, а это неудобно: сверху солнце палит, вся пыль летит в глаза, гвозди падают вниз, руки быстро устают.

      После подшивки потолка я перебрался наверх крыши. Сверху подшитых досок для теплоизоляции я уложил минеральную вату и укрепил ее.

      Гораздо проще было стелить доски сверху брусов. Затем на доски я уложил листы рубероида горизонтальными рядами начиная с нижнего края крыши внахлест и укрепил их с помощью степлера и скоб.

      Аналогично рубероиду я уложил шифер, пробивая каждый лист двумя специальными гвоздями в верхнюю волну. Несколько листов шифера мне пришлось резать с помощью болгарки. Если бы не специальные очки – мог бы остаться без глаз. Куски летят в разные стороны, посекло все лицо, для этой работы предпочтительней специальная маска.

      Фронтон (пространство между стеной и кровлей) я забил теми же досками толщиной 20ММ, крепя их к мальчикам гвоздями, затем все обшил пластиковыми панелями, используя степлер. Для резки пластиковых панелей вполне годится обычная ножовка по дереву, главное – при резке держать минимальный угол между ножовкой и панелью тогда срез получается ровный, без сколов и заусенец. Здесь никаких проблем не было.

      Работа по установке крыши и кровли у меня заняла 3 дня.

      Выражаю благодарность Demon-у за советы по конструкции крыши.

Поднимаю стены.

      Фундамент, выведенный в ноль, я накрыл слоем рубероида по всему периметру. Рубероид обрезал таким образом, чтобы он накрывал фундамент полностью-излишки можно обрезать после окончания строительства стен, дабы при кладке кирпича падающий раствор не прилипал к фундаменту и не пачкал его.
    От наружного края фундамента я отступил 10см и разметил мелом, а вторую линию мелом я провел на расстоянии 40см от наружного края фундамента(ниже будет понятно для чего).
      Стены я начал поднимать из бруса, укладывая его ряд за рядом один на другой вдоль по отмеченной линии (40см от края). Места соединения брусов я "зарезал на шипы" (есть такой способ соединения деревянных конструкций), а слои бруса пробивал гвоздями длинной 150см. Таким образом, каждый ряд бруса, проложенный по периметру стен давал прирост в высоте 10см.
      Особое внимание уделял внутренним углам-они должны быть 90 градусов и выдерживал вертикаль с помощью уровня. Окно я сделал на высоте 80см от уровня фундамента-это стандартная высота размещения окон в домах. Работа шла довольно быстро и дня через три стены из бруса были готовы, но это только часть дела.
      Брус надо утеплить. Для этого я использовал стекловату толщиной 5см. К стенам из бруса я крепил листы стекловаты гвоздями, используя металлическую ленту, а затем когда стены были полностью покрыты утеплителем я с помощью строительного степлера покрыл стены рубероидом. Вертикальные швы между полосками рубероида, который клались внахлест я промазал старой краской для более плотного прилегания листов рубероида. Это будет защита деревянных стен от влаги плюс дополнительная теплоизоляция. Оставалось выполнить кладку стен из кирпича.



      Кладка из кирпича меня особенно пугала - как это делается я видел только в кино. Но глаза бояться, а руки делают. Песок для кладки должен быть просеян, чтобы мелкие камешки и частицы глины не попадались при работе. Раствор для кладки – цемент и песок в пропорции 1 к 4.
      На один квадратный метр кладки в полкирпича идет 50 кирпичей стандартного размера 5 Х 12,5 Х 25СМ. Самый дешевый кирпич, который мне удалось найти стоил 6 рублей. Меня это не устраивало. Я поступил так: повесил объявление с текстом «куплю бу кирпич...» и через неделю «граждане лодыри, тунеядцы и алкоголики» обеспечили меня необходимым количеством кирпича по цене от 1 до 2 рублей. Старый кирпич меня вполне устраивал, т.к. как я планировал стены обшить пластиковыми панелями и покупать новый или тем более облицовочный кирпич не имело никакого смысла.
      Когда же я начал класть кирпич - наружный край кладки прошел как раз по линии которую я отметил мелом (10см). 12,5 см кирпич + 2,5 см воздушная прослойка + 5 см стекловата + 10см брус. Ширина фундамента, выступающего от уровня стен = 10см.
Кладку стен надо начинать с углов. Пара кирпичей кладется под прямым углом к друг другу, затем к торцу каждого из них кладется следующий, затем еще по одному. Затем опять кладем пару кирпичей на угол, но уже таким образом чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий (образуется связка), затем опять к каждому из них по кирпичу. Подняв три ряда я перешел ко второму углу, затем к следующему. Когда углы были подняты на три ряда я проверил уровнем вертикаль-все было нормально. Толстая леска с привязанным к ней гвоздем помогла мне выдерживать «горизонт» при кладке рядов между углами.

      В сырой раствор между кирпичами гвоздь легко входил, так ряд за рядом в течении дня я положил около 150 кирпичей. На жаре раствор в риштаке быстро «садиться», избежать этого, а значит и уйти от частого перемешивания можно, если добавить в раствор немного любого моющего средства (то, что остается от использования на кухне или в ванной вполне годится).
      Чтобы работа шла быстрее, надо замешивать раствор одинаковой консистенции из раза в раз, тогда несложно определить количество раствора, которое кладется на кирпич (обычно пара мастерков) и толщина шва между кирпичами будет везде одинаковой. Еще тонкость: после того как пара мастерков раствора положена и разровнена на кирпиче, кончиком мастерка делаю продольную канавку в растворе. Для чего? Для того, чтобы когда кирпич, положенный сверху раствора, постукивается молотком для плотного прилипания, вода из раствора не вытеснялась бы слишком быстро, и кирпич можно было нормально выровнять.
      Второй день работы я начал с того, что вбил гвозди вдоль по кромке кирпича по всему периметру в стену (так, на всякий случай), говорят, чтобы стена не «не пошла гулять»., т.е. кирпичная кладка не отошла всем пластом от бруса, но брус и кирпич у меня положены строго вертикально, посему – «прогулок стены» я не жду. Шляпки не до конца вбитых в стену гвоздей при кладке следующего ряда скрылись в шве раствора. Так я пробивал каждые гвоздями через пять рядов кирпича.

      Кладка кирпича - это очень монотонная, абсолютно неинтересная, долгая и тяжелая работа. Перчатки по прежнему приходят в негодность со скоростью три пары за два дня.
Так с шутками-прибаутками, используя самодельные строительные леса из бруса и досок, я поднимался выше ряд за рядом, и таки выложил стены из кирпича. Очень приятно было смотреть на свое творение. Стены получились вертикальные с ровными швами.       Уверенность в том, что я построю дом своими руками, укрепилась во мне окончательно.

Готовлю фундамент.

      Вооружившись молотком, колышками и веревкой я приступил к разметке места под фундамент. После того как все было готово: колышки вбиты, веревка натянута (стоит упомянуть о том, что диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы дома не будут прямыми), поплевав на ладони, я взял в руки лопатку.
      
   Яму под фундамент надо рыть на глубину, до которой почва уже не промерзает. На Северном Кавказе, где мне выпала честь жить в настоящий момент, почва не промерзает на глубину больше полуметра даже в самые лютые зимы, поэтому я решил, что глубже 70 сантиметров рыть нет смысла. Ширина моей ямы около 60 сантиметров. Да, копать было нелегко, поначалу я даже хотел для этой работы нанять алкашей – благо, их у нас есть, но потом решил, что вырою сам.
      
   Одним словом, работая с 9 утра до 5 вечера, через неделю яма была готова. Плодородную землю, которая у меня появилась при рытье, я использовал чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным. А глину, которая местами попадалась, скидывал в кучу, зная, что она мне еще пригодится.
      
   Для фундамента мне был нужен бутовый камень. Позвонив по нескольким объявлениям о продаже и доставке камня, я выбрал продавца-частника с самой низкой ценой. Сразу же я ему сказал, что намерен купить у него еще и щебень, и песок и цемент.
      
   Такой прием я использовал, чтобы оградить себя от «недолива» и некачественного материала. Ведь теперь продавец был во мне заинтересован, и ему было невыгодно нагреть меня на камне.
      
   Камень он мне привез просто чудесный - это был толстый камень-пластушка практически одинакового размера почти правильной прямоугольной формы. Из такого камня не то, что фундамент, из него можно стены класть. Для начала фундамент надо было «забутить». Как это делать? В яму до поверхности земли я уложил рядами камень не очень плотно, важно, что бы камни не шатались, для этого каждый мне пришлось крутить в яме каждый камень как кубик Рубика, ища для него подходящее положение. Затем в рештаке я замесил глину с водой до состояния сметаны и эту «мачмалу» заливал в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появилась на поверхности земли по всему периметру фундамента. Все-фундамент забутил, теперь ему надо было постоять с неделю, чтобы немного подсохнуть. Я начал готовить опалубку для наземной части фундамента. Доски и гвозди у меня были, поэтому сколотить щиты высотой сантиметров 60-70 было не сложно.
      
   Наземная часть фундамента состоит из нескольких частей: первая – камни, положенные на цементный раствор (цемент и песок 1 к 4) и вторая – железобетонный пояс. Песок я купил у того же продавца камня, а цемент в магазине, в котором на него была самая низкая цена.
      Камни я укладывал на раствор таким образом, чтобы ровная и красивая сторона была обращена наружу фундамента, ну а внутри как получалось, так и оставил – это абсолютно неважно. Подняв фундамент сантиметров на 40, я начал вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура пошла всяко-разного диаметра, но толстая предпочтительнее. Арматуру я «добыл» в соседнем заброшенном доме среди прочего «чермета» как-то уголки и проволока. Для вязания использовал куски проволоки. Пошла любая: и толстая алюминиевая и тонкая стальная. Эти заготовки я уложил на свой фундамент, положил вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и начал готовить замес. Да, упустил – я купил у уже знакомого продавца щебень фракция 5-20ММ. Замес для заливки пояса готовил из расчета 1-3-5: цемент-песок-щебень.
      
  
  О-о-о!!! Месить цемент с песком – это отдых по - сравнению с тем как тяжело месить это все с щебнем. Опять ко мне пришла мысль: нанять алкашей, но НЕТ – я сам, не потому, что я сильный (от природы я не отличаюсь прекрасными физическим данными), а потому, что я настойчивый, ну или, если хотите упрямый. Установив опалубку и укрепив ее с помощью ломов, забивая их в землю, я начал заливать пояс. Расход раствора «как в трубу»: час замешиваю, и за 10 минут он заканчивается. Самое обидное, что работы, как говорится, не видно. За день мне удалось продвинуться метра на три по периметру. Делать нечего – надо работать. К вечеру болело все тело, ведь я тяжелее mouse ничего в жизни не поднимал.
      
   Через пару недель мой фундамент был готов. Теперь его надо было «вывести в ноль», т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. С этой работой я справился за пару дней, слой раствора, который я накладывал, был небольшой, а потому работа шла уже быстро. Когда же я снял опалубку с фундамента, душа моя запела. Оказывается, я сам могу построить фундамент. Это вселило в меня уверенность, что и дальше у меня все будет получаться, да руки начали привыкать к физическому труду.


   А вот перчатки приходили в негодность со скоростью три пары за два дня. Особенно они изнашивались при работе с камнем, благо цена им 15 рублей за пару. Брезентовые рукавицы для этой работы мне не понравились – неудобно в них.

Принятие решения о постройке дома.

Настоящий мужчина в своей жизни
должен посадить дерево,
вырастить сына и построить дом.

Количество деревьев, посаженных мною, исчисляется десятками, у меня растет прекрасная дочь, а вот в своей жизни я ничего никогда не строил.
Решение строить самому пришло не сразу по причине моей полной некомпетентности в этом деле, да и вообще вопрос стройки сильно осложнялся финансовой стороной. Человек я очень небогатый, и в ближайшее время никаких изменений не ожидается.
Опускаю бумажную волокиту - как-то получение всевозможных разрешений, согласований и прочих бумаг. Эту часть работы я «доверил» своему хорошему знакомому и дальнему родственнику своей супруги, работающему директором в фирме по недвижимости. Учитывая наше долгое знакомство и некоторые полезные дела, которые я для него делал, стоимость «бумаг» мне обошлась в половину от той, что платят другие люди.

Стоить рассказать, что по роду своей деятельности мне удалось заиметь несколько кубометров соснового бруса размером 100Х100ММХ220ММ абсолютно бесплатно (не считая пива и заправки ГАЗели моего кума). Вернее не совсем бруса. Это пирамиды для транспортировки больших ящиков в вертикальном положении. Помимо собственно бруса в этих пирамидах были еще и доски 20ММХ100ММХ220ММ, ну а количество гвоздей в каждой такой пирамиде около сотни. Причем гвозди для стройки «самое то»: 100ММ, 120ММ, 200ММ.

Одним словом, из всех строительных материалов у меня было несколько кубометров бруса, доски и гвозди. Инструменты я никакие не покупал – болгарку мне подарили на день варенья, станок для распиловки леса мне одолжили во временное пользование на неопределенный срок, ну а такие мелочи как дрель, цепная электрическая пила, электрический лобзик, аккумуляторный шуруповерт у меня были, я уж не говорю о молотке, топоре, рубанке.

Одним словом, махнув на все рукой (полное неумение работать физически и почти полное отсутствие денег) я сказал себе: «попёр бобёр» и решил начать…